Los caracoles

La fin du siècle

2011-04-11T02:23:00.000-05:00

Au revoir!

Voila, après une semaine de tranquillité proche de Salvador de Bahia, nous quittons le sol d'Amérique, installés dans un Boeing 367. Après trois ans d'absence presque ininterrompue nous retournons dans notre vieille Europe, cette fois pour de bon.

Bientôt nous gouterons de nouveau au confort de la vie en France. Mais pas tout de suite. D'abord, il nous faudra rejoindre Paris en stop. C'est notre première expérience d'auto-stop en Europe. Elle démarre au pays de la contre-culture, de l'auto-reine et des autobahn. C'est un bon premier test. Nous nous postons à la sortie des parkings de l'aeroport et tendons le pouce pas mal de temps. Non pas que les allemands soient ennemis des auto-stoppeurs, au contraire, mais ils vont tous au nord et nous filons plein sud. Nous devons donc refuser plusieurs offres de ride, que de luxe. Puis une voiture allant dans notre direction nous emmène dans une petite ville nommé Alzay. Nous passons la nuit dans la gare et le lendemain, nous repartons. Après quelques heures perdues sur le mauvais accès à l'autoroute, le dernier trajet démarre avec un jeune allemand qui, appréciant notre récit, fait un petit détour de 30km pour nous déposer à Kaiserslautern. Puis une luxembourgeoise nous laisse à Saarebruck, c'est la frontière. Nous marchons une centaine de mètre sur la bande d'arrêt d'urgence et nous sommes en France. Il ne nous faut que quelques minutes pour embarquer avec un jeune cadre d'une société pharmaceutique de retour vers Reims. Tout va très vite. Une heure d'attente sur une station service en amont de cette dernière ville et notre dernier ride arrive. Il hésite, nous regarde, nous sourions, il nous demande si nous sommes en stop. Le soir vers minuit nous tapons à la porte de l'appartement des parents de Cloé. La route est finie.

Nous souhaitons exprimer la reconnaissance que nous ressentons pour toutes les personnes qui ont participé à notre vie sur la route. Toutes les personnes qui se sont arrêtées pour nous emmener, qui nous ont offert l'hospitalité que se soit via couchsurfing.com ou spontanément, qui nous ont sourit en passant dans leur voiture. Nous arrivons en France avec des sac à dos presque vide, mais le cœur, les yeux, la tête, c'est plein.

Nous pensons aussi aux amis voyageurs qui sont arrivés à la maison et à ceux qui ont encore de la place pour de nouvelles rencontres, de nouveaux paysages, de nouvelles aventure. Nous sommes très fiers d'avoir bouclé ce voyage, d'avoir appris, d'avoir enseigné, d'avoir partagé ce que nous avions. Maintenant, une grosse adaptation nous attend et nous espérons que tout ne s'effacera pas de nos mémoires et que nous serons toujours capable de secouer le joug du confort pour revenir à l'essentiel: la liberté.

Salvador da Bahia dos todos os santos

2011-03-25T07:43:00.019-06:00

La marina

Et non pas Bahia tout court. Nous y faisons une dernière escale pour attendre l'avion. Difficile de décrire l'état d'esprit à ce moment. Nous sommes relâchés, alors nous pourrions être tenté par le regret, nous dire, c'est pas si dure, il faut continuer. Non, la décision est prise, et les raison de rentrer sont bonnes. Alors profitons de ces quelques jours à la plage.


Trois petits singes qui se balançaient.

Ne pas regarder en bas, ne pas regarder en bas...

Vive le carnaval

2011-03-19T11:28:00.000-06:00

Les reines du bal

Dès notre arrivée à Rio, nous nous dirigeons vers Recreio dos Bandeirantes où nous attend notre premier hôte. Malheureusement, en raison du carnaval, des prochains jeux panaméricains et de la prochaine coupe du monde (rien que ça !), le trafic vers ce quartier éloigné de Rio est très perturbé et nous nous rendons compte qu´un minimum de deux heures est à prévoir pour nous rendre dans le centre. Impossible de voir les festivités d´ici ! Nous cherchons alors à nous rapprocher du centre et bingo ! Notre hôte suivant va nous sauver la mise. Un jeune étudiant nous accueille le lendemain dans l´appartement familial situé dans le quartier Cosme Velho, au pied du mont Corcovado (le Christ !). Nous sommes particulierement gâtés !

La princesse et le crapaud du bal

Avec Artur, nous profitons du carnaval à notre rythme et nous l´apprécions énormément. Chaque jour, après un bon petit dèj, nous enfilons nos costumes et allons voir un bloco dans un quartier de la ville. Botafogo, Cosme Velho, Ipanema, Flamengo, Centro. Nous voyons Rio dans sa tenue de fête. Le carnaval de rue est très populaire et, certains jours, ce sont jusqu’à deux millions de personnes qui font la fête malgré la pluie. L´après midi, nous pouvons découvrir un autre coté de Rio, les tropiques. Le panorama de la ville est percé de pics et de montagnes, couverts par la jungle. Un havre de paix où pullulent les cascades et piscines naturelles et qui offre une multitude de points de vue sur la mégapole.

Notre photographe officiel

Puis vient le moment de penser au départ. Sortir de Rio, la pluie persistante et la mort de l´ordi viennent se rajouter dans une balance qui penchait déjà dans nos têtes. Après une longue réflexion nous prenons la décision d´arrêter l´auto-stop ici. Nous commençons à consulter les options pour rentrer en Europe et optons pour un vol Salvador de Bahia - Francfort. Nous décollerons prochainement et nous espérons que d´ici au jour du départ, le soleil nous rendra visite. Pour le moment nous profitons de ce temps supplémentaire à Rio pour découvrir d´autre quartier.

Après presque trois semaines dans les nuages, le Christ se montre enfin

Nous commençons par Copacabana, le quartier qui borde la célèbre plage Carioca. Le temps commence à s´améliorer alors nous sautons sur les maillots de bains et allons faire quelques plouf dans les (imposantes) vagues qui s´abattent sur la plage. Ensuite, direction Flamengo, la dernière étape. Nous logeons à proximité du pain de sucre ce qui nous permet de faire l´ascension plusieurs fois et de profiter de la plage de Leme. La semaine écoulée, nous faisons nos adieux à Rio et décollons pour Salvador de Bahia où nous sommes actuellement en compagnie de notre meilleure amie brésilienne : la pluie.

Mort de notre ordinateur

2011-03-10T13:17:00.000-06:00

Juste un bref message pour vous dire que notre ordinateur a definitivement rendu l'ame.
Nous ne comptons plus poster de messages ici ainsi que sur Flickr.

Bisou !

Des sensations fortes

2011-03-03T18:58:00.003-06:00

Et n'insistez pas !

Cela fait seulement 15 jours que nous sommes au Brésil et nous avons l'impression d'y être depuis bien plus longtemps ! Tout d'abord, l'auto-stop c'est vraiment pas commun ici. Les automobilistes sont méfiants, nous passons des heures voire des journées entières sur le bord de la route, ou dans les stations services pour espérer avoir une « carona » c'est à dire un ride. De plus, les endroits stratégiques que sont les péages, les stations services, les points de contrôle de la police, etc. nous sont assez souvent interdits. Du coup, on marche un peu plus (10 km si on a de la chance) pour trouver un endroit plus propice. Enfin, la taille ainsi que le taux d'urbanisation du Brésil fait que les automobilistes font généralement de petites distances en préférant l'avion pour se rendre d'un point à un autre. Ainsi, lorsque nous avons la chance qu'une personne s'arrête, il ne nous avance pas bien loin. Un petit bonus : la pluie ! Oui, la pluie, au Brésil ! On n'y avait même pas pensé avant de poser le pied sur le sol brésilien... dans nos petites têtes, on allait se gaver de soleil. Eh bien non, on se gave de pluie. Alors auto-stop, attentes et pluie, n'essayez pas d'imaginer l'état de nos sacs à dos après plusieurs jours à ce régime !

Après l'effort !

Idée déco, le bonsai d'orchidée

Nous avons les moments d'auto-stop les plus éprouvants du voyage. En 3 mots : On en chie ! Excusez-nous la vulgarité mais c'est bel et bien le cas. Mais alors, pourquoi on continue à faire du stop ? Ce sont LES rencontres. Non, pas DES rencontres. LES rencontres, CES rencontres qui font que vous vous sentez si bien, si heureux, remplis de reconnaissance pour cette personne qui a décidé de vous aider. Et quelle aide ! Ils nous gâtent ses brésiliens. Un exemple, on va vous parler rapidement de Mitch. Rapidement, oui, car on pourrait en parler pendant des heures. C'est un homme EX-TRA-OR-NAI-Re. Comment on dit quand on tombe amoureux mais d'amitié ? Eh bien, Mitch c'est ça. Il nous voit de l'autre côté de l'autoroute et il décide de faire demi-tour, de changer de direction pour nous prendre en stop. Et puis, après quelques minutes de papotage, hop, nous voilà en dehors des sentiers battus, en dehors de notre trajectoire... il nous emmène découvrir la région. Et après quelques escapades, nous voici chez lui, il veut nous faire découvrir son havre de paix (maison de campagne, dirons-nous) situé à 45 minutes de Curitiba. 40 hectares, la jungle, un jardin à faire pâlir qui que ce soit, une maison lumineuse, chaleureuse... et nous voici en train de barboter dans la rivière, piscine naturelle et cascade, un vrai paradis. Quelques instants plus tard, les mots sont prononcés : « Je dois repartir à Curitiba, mais si vous voulez rester ici ce soir, ça serait avec grand plaisir ». On est au milieu d'un rêve, une rencontre extraordinaire, le moment où l'on sent qu'on a rencontré plus qu'une personne agréable, quelqu'un qui deviendra, qui est un GRAND ami !

Un jardin dans le jardin

Après cette rencontre qui restera à jamais gravée dans nos petits cœurs tous mous, nous reprenons la route. Deux bonnes heures de marche et nous atteignons un péage et nous commençons notre pêche. En nous voyant, les responsables du site nous proposent d'aller voir plus loin et devant nôtre refus de marcher sur l'autoroute, nous menacent d'appeler la police. Nous persistons et au bout d'une longue attente quelqu'un s'arrête. Nous embarquons mais nous ne pouvons pas vraiment remercier notre bonne étoile.

Un minibus sur la plage

En effet, en voulant nous rendre un grand service et nous faire découvrir le littoral, notre ami nous a mis dans de beaux draps. Lorsqu'il nous dépose, il fait nuit et nous sommes en ville sous une pluie battante. La nuit s'annonce mal. Heureusement, après que le gardien du camping municipal nous a refusé la location d'un emplacement, nous trouvons un refuge abrité de la pluie et des regards. Nous y plantons la tente et prenons un peu de repos. Au lever du jour, nous poursuivons nôtre quête. Cette route est très difficile et c'est seulement aprèsjouter une légende deux jours très humides que nous arrivons à rejoindre Sao José dos Campos. Nous passons la nuit au terminal de bus. Le lendemain, après avoir essayé le stop en ville, nous prenons un bus pour finir les 300km qui nous séparent de Rio de Janeiro (Erick a craqué !). Pour Cloé, c'est le moment le plus dur, être dans un bus.

Le Brésil ou la cerise sur le gâteau

2011-02-22T21:04:00.056-06:00

Todo bem

Citation d'un ami colombien vivant à Buenos Aires : "Brasil es la frutilla del postre" c'est à dire, la cerise sur le gâteau. Pour Erick, avec plus ou moins 8000km du Nord au Sud et sa réputation de pays dangereux, le Brésil apparait comme un immense problème et la peur des galères en auto-stop est très forte. Toutefois, le premier contact est fabuleux. Les gens sont intéressés par notre aventure et particulièrement bien disposés à nous aider. C'est donc très facilement que nous arrivons à Florianopolis, parcourant près de 1000km en trois jours. Les brésiliens que nous rencontrons son d'une gentillesse déconcertante : invités au restaurant plusieurs fois, visites guidés, petits (enfin grands) cadeaux... Nous sommes pourris gâtés !

Des petites criques superbes entourées d'une végétation luxuriante

Ça farte ?

Cette ville est une des plus agréable du pays. Le centre se trouve sur une petite île reliée par un pont au continent. Pas moins de 42 plages l'entourent, toutes plus belle les unes que les autres. L'océan est tiède et turquoise. Les reliefs autour des plages offrent un magnifique échantillon de la jungle atlantique et qui permettent de faire de bonnes promenades à l'ombre entre deux baignades.

Aujourd'hui nous nous remettons en route en direction, à priori, de Paraty, une dernière étape avant Rio.

Des kilomètres de plages...

La ferme célébrités

2011-02-14T20:16:00.001-06:00

Erick & Scotty. Comme pour Erick et Cloé, on arrive chez Suzie et tout est plus agréable.

Eh oui ! bienvenue dans le real blogging avec nous comme stars bling bling. Cela faisait un bout de temps que nous attendions le passage par la ferme de Suzie. Une étape de repos que nous regardions avec envie pendant les moments difficiles de l'auto-stop.

A la pèche aux moules

La propriété est une ancienne maison coloniale de style français, entourée de palmiers centenaires et d'une quinzaine d'hectares où bientôt seront élevés les premiers moutons de race Dorper d'Amérique du Sud. Il y règne pour le moment un calme fantastique, propice au repos, à la pèche (infructueuse), à la préparation de petits plats et à la confection de tartes savoureuses. Aucune élimination au programme. Ah si ! celle du souvenir des repas pain-bananes au bord des routes.

Les platanes locaux

Remettre les mains dans la farine, collecter des pignons de pains, cuisiner. Le bonheur. Suzie est une personne exceptionnelle, très humaine et qui se soucie réellement d'améliorer le sort de son prochain. Nous la quittons à regret (maudit carnaval...) et partons pour traverser l'Uruguay, plus petit pays de notre périple en Amérique du sud afin d'entrer dans le plus grand : le Brésil.

En chemin, nous visitons deux importantes stations balnéaires aux styles très différents : Cabo Polonio et Punta del Diablo. Cabo est au cœur d'une réserve naturelle créée il y a environ cinq ans. Du coup, le village y est resté un village et l'ambiance est très hippie/bobo. Les plages sont très belles avec un sable très fin. Punta est nettement plus gros et plus fréquenté.

Notre chambre à coucher

Les trombes d'eau

2011-02-12T19:07:00.003-06:00

La gorge du Diable

Après quelques jours à flâner dans les rue des Buenos Aires en mangeant des glaces, nous reprenons la route en direction des chutes d'Iguazu, dans la région de Misiones au Nord de l'Argentine. C'est une zone frontalière avec le Brésil et le Paraguay, tropicale et donc chaude et humide. C'est aussi une de ces zones de l'Argentine où le stop est particulièrement infructueux. Nous en ferons l'expérience lors du trajet retour, succession d'attentes interminables sous les regards peu amènes des conducteurs, alors qu'alternent pluies diluviennes et soleil brulant. Deux fois trois jours de petite misère qui se terminent avec l'arrivée de nos anges gardiens personnels : les routiers Chiliens. Par trois fois, les bisounours de la route nous tirent d'affaire.

Différentes cascades

Le bisou des papillons

Mais alors que nous sommes maintenant confortablement installés à Montevideo, dans l'appartement d'une amie de Cloé, et que nous nous apprêtons à dormir dans un lit pour la première fois depuis plus d'un mois, nous sommes particulièrement heureux d'avoir fait le détour jusqu'à Iguazu. Ce lieu est absolument magnifique, spectaculaire, grandiose. Les pluies récentes qui ont gonflé le fleuve ont rendu les chutes surpuissantes. Depuis le promontoire qui surplombe la gorge du diable, nous voyons les millions de litres se déverser avec fracas, créant un nuage de brume qui remonte les 70 mètres de profondeur de la gorge. Au milieu de ces forces terribles, des petits oiseaux ressemblant à des hirondelles virevoltent sans hésitation. Autours des chutes, dans la forêt, nous croisons les papillons abondent et parent la végétations de leurs incroyables couleurs.

Une famille de toutes les couleurs

Montévideo est une ville paisible et charmante, surtour en été, mais nous ne restons pas trop longtemps dans la capitale uruguayenne. Nous accompagnons Suzie, l'amie de Cloé, dans sa ferme près de Villa Rodriguez. Nous lui tiendrons compagnie quelques jours et ensuite, nous entamerons une petite course contre la montre pour rejoindre le Carnaval de Rio.

Voir les photos des chutes.

Ah ! Buenos Aires & le tango

2011-02-02T18:26:00.000-06:00

A Buenos Aires, lors d'une milonga

Ce qui m'a frappée dans le tango c'est la complémentarité* entre la musique et la danse. La musique est mélancolique alors que la danse peut-être terriblement sensuelle. Hypnotisée par les jeux de jambes des danseurs...

Bisou !

* Non, pas comme dans les autres danses que je connais (comme la salsa) où la musique et la danse se confondent.

PS : Nous sommes sur la route pour les chutes d'Iguazu (c'est long ! 1600km !)
PS 2 : On a presque trouvé un ride avec un camionneur brésilien... bientôt notre première leçon de portugais ?

Dernières marches en Patagonie

2011-01-22T14:22:00.041-06:00

Le mont Fitz Roy

Un pic-vert

Après une courte nuit à Calafate, nous reprenons la route en direction d'El Chalten où nous arrivons en fin d'après midi. Nous réglons la question des sacs, du camping et des provisions et partons pour une excursion vers ce fameux sommet. Nous arrivons au pied du massif après une très belle promenade d'une journée. Nous choisissons de tenter l'ascension dans la foulée et après 45 minutes de forte grimpette nous sommes accueillis par un vent formidable qui soulève la glace du sommet et nous l'envoie direct dans la face. Un vrai régal. Nous nous abritons derrière un rocher en esperant une accalmie qui nous permettrait de prendre une photo. En vain. Nous redescendons alors et passons la nuit dans le camping le plus proche. Le lendemain, au petit matin, le temps semble bien meilleur. Nous retentons l'ascension. Une fois au sommet nous ne sommes pas déçus ! Les quelques nuages s'écartent pour nous offrir un superbe spectacle. Le mont Chalten (ou Fitz Roy) est majesteux, entouré par de nombreuses aiguilles rocheuses et flanqué d'un lac bleu profond. Nous redescendons vers dix heures et demi alors que le vent semble renaitre et lorsque nous sommes en bas, la montagne a disparue dans les brumes.

La rivière Fitz Roy

De retour au village, il pleut mais la chance nous accompagne et nous n'attendons que très peu de temps avant que des rides ne nous emmènent vers la station YPF de Rio Gallegos. Nous y arrivons de nuit et faisons la connaissance d'Igal, un jeune prof d'économie qui se rend à Ushuaia. Il est passionné par le stop et ne souhaite pas changer de mode de voyage. Nous cuisinons ensemble un repas chaud et parlons de nos expériences de voyage. Ensuite nous plantons notre tente et le lendemain nous entamons le chemin de retour. Direction le Nord !

Une pause au bord de l'océan nous offre à voir un pingouin

Nous filons vers Buenos Aires. Enfin, filer est un grand mot, la route nous prendra une bonne semaine entre pauses au bord de l'eau à Camarones et attente d'une cargaison de blé avec un chauffeur de camion en pleine Pampa.

Exfiltration vers El Chalten

2011-01-17T17:12:00.028-06:00

Vue sur le Rio Paine depuis le camp de refugié

A la fin de notre trekking a Torres del Paine nous attend une surprise. En effet, un camp de réfugiés s'est installé à la sortie suite au blocus dont nous avions eu vent avant notre entrée au parc. Personne n'y rentre ni n'en sort depuis maintenant 4 jours. Nous nous posons tranquillement et allons aux nouvelles qui se trouvent être contradictoires et évasives, mais une chose est claire, personne ne sait combien de temps nous resterons ici. Nous prenons notre mal en patience et profitons des repas gratuits offerts par l'hôtel aux réfugiés à cours de vivres que nous sommes (les boutiques ont été dévalisées). La vie s'organise. Pas pour longtemps ! En effet dès le lendemain, les gardes nous annonce l'arrivée de bus pour faire sortir les visiteurs du parc. Le soir, nous sommes de retour à Puerto Natales. La chance ne nous a pas quitté !

Sur la route de l'exode

Puerto Natales est devenu un camp de réfugiés encore plus grand que celui du parc. Environ 700 touristes, de toutes nationalités, y attendent avec plus où moins de patience que le gouvernement et les syndicaux trouvent un accord sur la hausse du prix du gaz. Ce sujet est très sensible dans cette province où le chauffage à gaz tourne toute l'année. La croix rouge chilienne et les autorités locales font tout leur possible pour réconforter les touristes qui voient leurs vacances à l'eau. Le comportement de certains touristes nous choque d'ailleurs énormément. La « prise d'otage » est dénoncée auprès des ambassades, des consulats et de la presse internationale qui n'ont, c'est certain, rien d'autre de plus urgent à sauver que les RTT de M & Mme Dugland... Débordés par leur égo, beaucoup de touristes n'hésitent pas à fouler aux pieds les efforts et l'amabilité de la croix rouge et des jeunes volontaires scouts qui nous hébergent, nous préparent les trois repas par jour, nous informent, etc. Je ne me rappelle pas avoir vu la mairie de Paris organiser des centres d'accueil et de soutien aux touristes qui voient leurs vacances ruinées par nos grèves de transports.

Les barricades et les grévistes, tout sourires

Le surlendemain de notre retour à Puerto Natales, l'armée nous informe qu'elle peut nous déposer au niveau du barrage routier tenu par les grévistes. Ces derniers nous laisserons passer et nous pourrons continuer vers la frontière Argentine (25km de marche).

Quelques heures plus tard, un convoi d'une centaine de personnes passe le fameux barrage où nous nous arrêtons (nous sommes bien les seuls) pour bavarder avec les grévistes. Pour eux, le conflit est vital. Ils sont exténués après cette semaine passée sur les barricades. La veille, le gouvernement à fait voter une loi autorisant l'usage de la force pour libérer la province. Il nous répondent, bravaches, qu'ils se défendront et se battront s'il le faut mais ils sont sereins sur l'issue pacifique du conflit. Nous nous quittons en leur souhaitant bon courage et en espérant que la situation s'arrangera dans le calme. Nous entamons à peine les 25km de marche lorsque nous rencontrons 4 personnages sur le bord de la route :2 touristes coréens, une brésilienne et un chilien qui préfèrent casser la graine en attendant une voiture. Nous nous joignons à eux et démarrons une après-midi d'auto-stop à six qui nous mènera jusqu'en Argentine à El Calafate !

Torres del Paine

2011-01-14T12:46:00.061-06:00

Nous arrivons à Puerto Natales après un jour et demi d'auto-stop dans la pampa de la Terre de Feu. Notre dernier ride nous ayant mis en garde sur une possible grève, nous posons nos sacs chez une famille chez qui nous établissons domicile et nous nous préparons le plus vite possible. Nous passons au supermarché pour prendre quelques vivres: 24 petits pains, six paquets de gateaux, quatre tablettes de chocolat et deux kilos de riz. Les provisions viennent rejoindre la tente, le sac de couchage et le tapis de yoga et à nous l'aventure : un trek de 4 à 5 jours à Torres del Paine.

Sur les bords du détroit de Magellan, boutique du bout du monde

Au petit matin, nous partons sur la route de bonne heure. Très vite, nous nous retrouvons à une dizaine de kilomètre de l'entrée. Nous nous baladons à travers la pampa pendant plusieurs heures en ayant une vue magnifique sur les tours, l'attraction du parc. Nous arrivons aux chutes du Paine vers midi et si nous voulons entrer gratuitement il nous faut soit trouver un moyen de traverser le fleuve, soit attendre la fermeture. Nous tendons le pouce et un couple d'américain nous amène jusqu'à la porte. Comme nous n'osons pas tenter le coup de rentrer avec eux, nous descendons et le garde nous demande nos billets. Nous faisons mine de chercher dans notre sac en regrettant l'occasion ratée. Après quelques minutes, le garde nous propose de l'appeler quand nous les aurons retrouvés et retourne dans sa cabane. Nous choisissons un coin discret pour pique-niquer et réfléchir. Pendant le repas, nous décidons de tenter le coup: la guérite du gardien est masquée, la route est toute proche, c'est trop tentant. Nous remballons nos affaires et passons les deux ponts sur le fleuve Paine sans soucis. Nous tendons le pouce et le premier 4x4 nous emporte directement au début du trek : la chance est avec nous !

Les tours vue depuis la pampa

Il fait beau, nous sommes en forme, nous sommes motivés et, dans les branches des arbres, Cloé trouve un très joli bonnet en laine, nous l'offrirons à notre famille d'accueil. La journée se conclut avec un coucher du soleil sur les majestueuses tours. Nous redescendons vers le campement vers 20h et nous y retrouvons un groupe de jeunes chiliens qui sont eux aussi hébergés chez la famille couchsurf. Il est près de 22h lorsque que nous nous glissons dans notre sac de couchage, la tente bien abritée du vent par la forêt.

Un bonsaï naturel

Le deuxième jour, nous redescendons vers le campement Italiano. En chemin, la chance nous sourit toujours car nous trouvons une bombonne de gaz presque pleine et un t-shirt, encore quelques cadeaux pour notre famille d'accueil. La marche est plus longue que prévue et nous arrivons tard au camp. Nous y posons nos sacs et faisons une courte excursion dans la valle del frances, jusqu'à un point de vue sympa sur le glacier du même nom.

Le troisième jour, nous partons vers le glacier Grey avec des conditions météo un peu moins clémente. Mais quelle belle ballade ! Cette journée est magnifique. Nous profitons de vues panoramiques sur les eaux turquoises des lacs, traversons des torrents d'eau pure et faisons une rencontre extraordinaire avec une randonneuse française endurcie : Annie. Cela fait douze jours qu'elle marche dans le parc.

La fleur qui se mange

Lorsque nous la trouvons, elle est à court de vivres mais ne s'inquiète pas. Elle se fait une salade avec les plantes du parc. En effet, nous trouvons ici diverses plantes comestibles : une fleur violette de la famille des poix, des petites baies rouges au goût de pomme, des pissenlits et du trèfle. Nous faisons une longue pause pour papoter et nous nous quittons en lui offrant un de nos paquets de biscuits. Nous arrivons peu après aux premiers points de vue sur le glacier. Spectaculaire ! Pour Erick c'est la première rencontre avec un glacier de ce calibre. Le Grey est immense et magnifique. Cette vue nous redonne des ailes et nous filons bon train vers le campement qui jouxte le monstre, en nous arrêtant de temps en temps pour manger quelques fleurs où quelques poignées de baies.

Le glacier Grey

Le lendemain, nous entamons notre dernière journée de marche vers la sortie du parc. Nous passons d'abord admirer une dernière fois le glacier et descendons vers le refuge Péhoé. Nous y faisons une longue pause en compagnie du groupe de jeunes chiliens. Nous repartons ensuite vers le campement Carretas. Le chemin traverse la pampa en suivant le cours du fleuve Grey. C'est plat et la vue est splendide ce qui facilite la marche. Au campement, nous rencontrons un couple chiléno – étasunien très sympathique. Nous papotons sur le voyage puis nous filons nous coucher. Demain, nous marcherons les 7 derniers kilomètres jusqu'à la sortie. Nous sommes confiants que, malgré la grève, nous pourrons tous retourner vers Puerto Natales en auto-stop. Le parc à beau être touristique et très fréquenté, les lieux conservent un charme indéfinissable. Ces 5 jours au milieu de la nature sont passés trop vite et nous espérons pouvoir revivre de tels moments très vite.

Bye bye les tours

Au bout du monde

2011-01-07T07:35:00.005-06:00

La baie d'Ushuaia

A peine arrivés à Ushuaia, nous sommes pris en main par Maria et Ricardo. Ils nous ont gracieusement invités à fêter le réveillon avec eux chez des amis. C'est super, nous dégustons pour la première fois un asado argentin. La maison dispose d'un barbecue intégré dans la cuisine et le maître de maison nous explique avec beaucoup d'enthousiasme comment il l'a construit. Ici, on ne plaisante pas avec cette tradition. La soirée s'écoule agréablement et la conversation devient plus vive encore lorsque nous abordons les thèmes politiques. Le lendemain, Maria et Ricardo nous promène dans les alentours d'Ushuaia, notamment à la Estancia Haberton.

Un air de pampa bolivienne

La végétation autour d'Ushuaia se révèle être magique. Les paysages ont une âme vraiment particulière, rude et reposante. Notre escale à Ushuaia est aussi l'occasion de rencontrer une légende vivante pour nous: la mouette. Un jeune français voyageant seul en auto-stop et dont nous suivons le blog depuis le Panama ! Nous le rencontrons et il nous introduit à sa bande d'amis ushuaiens. Il est en effet sédentaire ici depuis 2 mois environ et travaille dans un restaurant. Cette pause dans son voyage nous a permis de le rencontrer et c'est, nous croyons, la première fois que nous rattrapons quelqu'un sur cette route d'Amérique latine.

Excursion sur le canal Beagle

Petit lapin

Ushuaia offre de très belles possibilités d'excursions. Nous faisons notamment une promenade géniale vers l'estancia Tunnel, d'où nous apercevons le phare des Eclaireurs. Un autre jour, grâce à Ricardo, nous faisons une visite formidable et très matinale du parc naturel de la Terre de Feu. Nous avons la chance d'y voir des castors, des pics-verts, divers canards et même un aigle qui se pose à quelques mètres de nous durant notre pause déjeuner. La nature ici est très exubérante, les animaux peu craintifs et de plus la chance est avec nous.

Petit castor

Plus tard, alors que nous prenons un maté en compagnie de la mouette et de ses amis, nous parlons avec le capitaine d'un catamaran. Il veut faire route pour Chiloé en doublant le Cap Horn et en suivant la route des fjords. A tout hasard, la mouette lui demande s'il a besoin d'équipage et le capitaine répond qu'effectivement il recherche quelques personnes pour partir. Nous montons à bord très enthousiastes mais nous redescendons assez déçus, en effet, le capitaine demande quelques mille dollars par personne pour nous faire travailler sur son bateau, une autre idée du volontariat...

Emmènes-nous !

Peu importe, notre séjour à Ushuaia est un point fort sur notre route et nous y avons rencontré des gens incroyables. Quelle chance ! Nous repartons vraiment heureux en direction du Chili pour faire le célèbre trek dans le paraît-il fabuleux parc de Torres del Paine.

Speedy Caracoles !

2010-12-31T07:22:00.026-06:00

A fond la caisse.

Nous laissons donc El Bolson derrière nous et filons vers la côte pacifique et à priori vers le Nord. A priori car le moral est subitement remonté et ce malgré la longue attente au soleil près de Epuyen. Au bout de plusieurs heures, une voiture s'arrête et nous dépose à Esquel. Il est presque 6H et le soleil entame à peine sa longue descente alors qu'arrive presque synchrone un nouvel autostoppeur et un camion qui arbore la plaque d'immatriculation rouge typique des véhicules chiliens. Comme le camion s'immobilise, le nouveau venu respecte le code de l'autostop et nous laisse la priorité. C'est notre chance, car s'il est ici, ce camion ne peut aller qu'à deux endroits : Coihaique ou Punta Arenas. Alors que nous grimpons, Daniel, le chauffeur, nous apprend qu'il se rend à la première des deux villes. Nous lui indiquons que nous nous rendons vers Trelew. Mais. En regardant la carte nous constatant que si nous continuons avec lui jusqu'à une bifurcation au niveau de Rio Mayo, nous pourrions traverser la pampa au niveau de Comodorre Rivadavia au lieu de Trelew. Nous gagnerions plus de 600km sur la route vers le Sud. Si on va vers le Sud bien évidemment. Daniel nous confirme que cet itinéraire est celui qu'emprunte les routiers chiliens en route pour Punta Arenas. Nous nous laissons alors emporter par le destin, cette fois plus rien ne peut nous arrêter nous décidons de filer plein gaz vers Ushuaia avec l'espoir d'y passer la nuit du nouvel an.

On se réchauffe au petit matin.

Il est près de minuit quand nous arrivons au croisement de Rio Mayo. Nous plantons la tente devant le camion et dormons 6h. Au petit matin, nous saluons Daniel et nous nous postons sur le bord de la route. Rapidement, un véhicule s'arrête et nous emmène jusqu'à Sarmiento. Les passagers sont originaire de la Province de Missiones pour l'un et du Brésil pour l'autre, dans cette régions des trois frontières entre Paraguay, Argentine et Brésil. Ils nous offrent le maté dont la chaleur nous réconforte. Deux autres rides nous permette de rejoindre une station YPF à Caleta Olivia. Ici, nous retrouvons un couple d'autostoppeur français et un autre espagnol. Nous essayons de nous mettre d'accord pour faire du stop en respectant l'étiquette. Les premiers à partir sont les français. Le premier couple et puis nous ensuite qui décrochons la timbale avec un chauffeur chilien en route pour Punta Arenas. Le ride est très agréable et Daniel (encore un) roule vite pour essayer d'arriver au poste de douane de Rio Gallegos avant onze heure du soir. Il n'y arrivera pas mais peu importe. Nous campons sous le camion pour nous protéger de la pluie (heureusement que la tente est basse!) ce qui provoque la perplexité des autres chauffeurs le lendemain matin. Nous repartons de bonne heure et vers dix heure du matin, nous passons le poste frontière et entrons dans la partie chilienne de la terre de feu.

Poste frontière sur la Terre de feu.

Nous demandons à Daniel de nous laisser à la frontière d'où nous pourrons plus facilement arrêter un véhicule. Mais, presque toutes les voitures sont pleines, les quelques unes qui ne le sont pas nous ignorent où nous font des signes indiquant que non, je vais pas loin, je vais juste me faire épiler les sourcils à 500m en pleine brousse... Finalement après trois ou quatre heures, un camion argentins s'arrête et nous emmène à Rio Grande. Mince le dernier ride c'est pas encore celui-ci... En fait pour boucler ces derniers kilomètres nous auront besoin de 4 rides, chacun de plus en plus court. Cela paraît interminable mais la confiance ne nous quitte plus. Nous arrivons à Tolhuin (100km de l'objectif) vers neuf du soir. Le jour commence à décliner et nous préférons remettre l'entrée à Ushuaia pour le lendemain, 31 décembre. Nous nous rendons LA boulangerie de la ville dont le panneau publicitaire en bord de route promet un accès internet et des empanada inoubliable. Nous y somme installé depuis deux heures lorsqu'un employé nous aborde et nous demande si nous avons un endroit où dormir. Nous lui répondons que nous comptons planter la tente. Il nous propose alors de rester dans une chambre. Erick l'accompagne pour voir les lieux et Omar lui explique que la boulangerie a une chambre dans l'arrière boutique où ils accueillent les voyageurs. Incroyable. Nous sommes très touché par la spontanéité de cette offre qui nous permet de prendre une douche chaude et de bien dormir. Le lendemain, nous entrons à Ushuaia en deux ride et un couple de couchsurfeur retraités nous accueille pour le nouvel. Notre premier asado argentin nous tends les bras !

Un guanaco.

Retour en Argentine

2010-12-28T13:01:00.001-06:00

Nous quittons le Chili tôt le matin, ce qui nous donne l'occasion de faire nos adieux au Roi Mauricio alors qu'il est encore au lit. Nous aurons pas moins de 7 véhicules pour rejoindre Bariloche (en Argentine). Nous traversons des paysages d'une beauté incroyable et arrivons à la nuit tombée chez notre couchsurf, Xavier, astrophysicien français expatrié en Argentine depuis une dizaine d'années.

Vue sur le lac.

Un bourdon butinant.

Bariloche est un endroit superbe. Le lac Nahuel est immense et sa forme complexe, toute en longueur et méandres offre une réserve sans fin de point de vue. Xavier est chercheur au centre atomique. Que fait ici un centre atomique ? L'histoire est cocasse. A la fin de la seconde guerre mondiale un chercheur Autrichien aurait convaincu le gouvernement argentin que la maîtrise de la fusion était à sa portée. Il aurait alors fait construire un centre de recherche ultra-secret sur une île du lac Nahuel et mené des recherches, coupé du monde aux frais de la princesse. Quelques années plus tard, des groupes de scientifiques argentins ayant fait remarquer au gouvernement la plus que probable supercherie de ces recherches, l'autrichien fût renvoyé et le laboratoire déménagé sur la berge du lac, à Bariloche. Cela constitue un des trois pôles d'activités de la Ville. Les deux autres étant le tourisme et le chocolat. Pour le premier, rien à dire. Les montagnes entourant le lacs sont superbes et nous nous sommes beaucoup promené dans les très belles forêts de pins. Les bords de route sont couverts de fleurs jaunes lumineuses qui ressemblent aux genêts du sud de la France. L'eau du lac est une des plus claire qu'il nous ai été donnée de voir et malgré la température, nous nous sommes baignés. Bref, des journées bien remplies et conclues en général par un petit verre de vin, un beau morceau de viande ou encore un pot de glace le tout accompagné de notre hôte. Le clou de cette semaine aura été l'éclipse lunaire sous un ciel parfaitement dégagé. Jetez un œil sur les photos de Xavier ici.

Autre vue sur le lac.

Pick me !

Au bout d'une cette semaine très agréable, nous nous rendons à El Bolson, une centaine de kilomètres plus au Sud. Pour nous y rendre nous renouons avec les petites misères du stop. Des petits rides, beaucoup d'attente. En fin de journée, la chance nous souris lorsque une voiture nous emmène et nous propose une visite touristique du lac Puelo avant de nous déposer au village. Le village hippie est agréable et son atmosphère baba-cool qui nous rend un peu mollasson. La dureté du stop et les incertitudes vis à vis du climat pour la suite de la route pèsent sur notre moral et notre forme physique n'est plus exactement celle du Pérou. Nous prenons donc la décision de ne pas nous rendre sur la route australe du Chili et de descendre directement sur Ushuaia. Fin de l'année au bout du Monde.

Les lacs, seconde prise

2010-12-14T12:27:00.022-06:00

Très belle vue sur le volcan Osorno

Plus tard, nous nous mettons en route vers Llanquihue, petit village au bord du lac du même nom. Ce dernier est la copie conforme de Villarica. Volcan, lac, village endormi et village touristique cohabite avec un climat très humide. Nous ne sommes plus qu'a 20 km de Puerto Montt, Chiloé nous temps les bras. Pourtant, nous n'irons pas sur la mystique île chilienne. Nous préférons profiter du soleil et du bord du lac, surtout que, une rencontre d'autostop va se révéler un noël avant l'heure.

Alors que nous nous rendions vers le volcan, nous sommes emporté par un architecte vivant à Santiago et qui possède une maison de campagne au bord du lac. Il l'a dessiné lui même après avoir découvert un petit coin de paradis au bord du lac. La maison est faite de bois, de pierre volacnique et de verre. Dans le salon, à travers une grande baie vitrée, la vue sur le lac et le volcan est composée comme une carte postale. Nous sommes reçus comme des ambassadeurs avec champagne et toasts. Après une après midi en sa compagnie, il nous invite à revenir le voir pour aller visiter le volcan avec lui. C'est vrai, le volcan, on l'avait oublié. Nous prenons donc rendez vous pour le surlendemain car nous hésitons en effet à revenir dès le lendemain et passer pour des rustres. Le lundi, nous sommes de nouveau reçu en grande pompe. Champagne ! Küchen ! Nous sommes des horribles profiteurs et nous nous prélassons sur la plage privée en bas de la demeure avant de partir faire une virée en 4x4 jusqu'au sommet du volcan.

Le volcan se reflète dans la vitre

Le soir, nous passons la nuit dans la chambre d'ami. La plus belle chambre dans laquelle nous avons dormi pendant ce voyage. Vue sur le lac, couette de 10kg au mettre carré et profusion d'oreillers pour une dernière nuit au Chili particulièrement confortable.

La région des lacs et des saumons

2010-12-06T12:20:00.000-06:00

Le lac Calfaquen

Ils ne nous faut pas longtemps pour quitter Temuco et rejoindre Villarica. Nous y retrouvons Flor et Juan Pablo, deux jeunes du coin qui peaufinent un projet de voyage en Australie, grâce au programme vacances-travail, ou au Pérou comme plan B. Nous leur laissons notre stock de conseils sur cette dernière destination et visitons les villages alentours. Le premier se nomme Lican-Ray, sur les bords du lac Calafquen. On y trouve de belles plages de sable noir et une mini-montagne plantée de pin. L’endroit rappelle furieusement la presqu’île de Giens. Odeurs de résineux, rochers, criques, couleur de l’eau, tout y est sauf les cigales ! Nous profitons de ce petit coin de paradis puis nous filons vers Conaripe, autre village qui borde ce même lac. Après avoir fait un petit tour, nous reprenons la route vers Villarica. Le coin étant particulièrement touristique, le stop est un peu moins facile. Toutefois, après une petite attente, un énorme Dodge Mouflon s’arrête et Claudio nous invite à monter à bord. Monter à bord, c’est bien l’expression. Claudio est le directeur d’une grosse boîte, la fabrique de matelas Rosen, que sa grand mère a démarré il y à des lustres. Aujourd’hui il est sur le point d’ouvrir les premières succursales en Espagne. Tremble Epeda, La guerre de matelas arrive… Notre nouvel ami est très expansif, peu enclin à écouter et il conduit très vite. Il nous montre quelques uns de ses “bijoux”: un opinel véritable et un mini-disc de Michael Jackson. Nous sommes ivres de bonheur. Tout à coup, il stoppe son avion à roue et opère un demi tour des plus vifs en criant “salmon ahumado!” (ndlr : “Saumon fumé !”). Paf, nous nous arrêtons dans une boutique que Cloé avait repéré lors du trajet aller car elle vend du saumon fumé. Claudio a un petit creux et il voudrait goûter le saumon. Du coup il en achète plein et nous prête son couteau pour que nous le découpons. Un régal. Il nous en offre un paquet et ça, ça nous fait vachement plaisir ! Peu après nous arrivons à Villarica (forcément, 20km à 160km/h ça se termine vite) et nous faisons nos adieux. Il nous laisse son téléphone en nous faisant promettre de l’appeler en cas de pépin.

Le volcan Villarica

Le lendemain, nous repartons en vadrouille vers Pucon. Le joyau de la région. Petit village tout mignon mais tout aussi truffé d’hôtels que les dindes de marrons. Le charme en prend quand même un coup. Malgré cet aspect tourisme-business, nous réussissons assez vite à trouver un ride pour monter au volcan de Villarica. Le sommet est encore bien enneigé car d’après notre chauffeur, depuis le séisme de Février, la neige est plus abondante. Nous en profitons pour faire trois quatre boules de neige et puis nous redescendons tranquillement. Pour rentrer, nous rencontrons un jeune ingénieur en informatique nommé Javier. Il est originaire de Santiago et s’est installé à Villarica. Du fait que son employeur, IBM, éprouve des difficultés à recruter en région, il lui offre un meilleur salaire pour un travail moins difficile dans un cadre nettement plus paisible. Et pour tuer les fin de semaine, il pêche. Et qu’est ce qu’on pêche dans les rivières du coin ? Du saumon.

Javier: “Le gusta el salmon?” (Le saumon, vous aimez ça?)

Cloé: “si” (oui)

Javier: “y, tienen una cocina ?” (et, vous avez un cuisine?)

Cloé: “si” (oui)

Javier: “Vamos a mi casa, les doy salmones” (allons chez moi, je vous donne des saumons)

Cloé y Erick: “…” (…)

Quelques minutes plus tard, nous nous retrouvons avec deux bons kilos de filet de saumon sauvage congelé. Javier nous explique qu’il les pêche et les garde pour quand sa famille vient le voir. On dirait qu’ils ne sont pas venus depuis quelques temps et que le congélateur déborde. Alors nous pouvons bien lui rendre un petit service et le débarrasser ! Nous le quittons après l’avoir remercié du fond du cœur. Le lendemain, c’est l’hé-ca-tom-be. Nous cuisinons les filets au four avec un peu d’origan et d’huile d’olive puis nous les servons avec des carottes et du choux-fleur. On se régale. Javier, on t’aime.

Valparaiso - Santiago - Temuco

2010-12-02T07:20:00.000-06:00

Après avoir remis la clef de la maison de Vicuna à l’amie de notre amie, nous nous remettons sur la route. Direction Valparaiso où nous attendent les parents d’Angela, une autre amie de notre amie qui est notre amie aussi. Faut suivre. Nous arrivons facilement à rejoindre la ville de Valparaiso, en un seul ride s’il vous plaît, grâce à Tio Yessy qui se rend avec son camion à Quilpuès, à 20 km de notre destination. Ce chauffeur nous parle beaucoup du pays, de la politique de pinera, qu’il soutient et nous régale d’empanadas de fruits de mer et de “mote con huesillo”, la boisson nationale. Arrivés à destination, nous sommes accueillis à bras ouverts par le couple de retraités, anciens acteurs de théâtre ayant vécu plus de 40 ans à Valpo. Leur histoire est un peu celle du théâtre au Chili et leurs souvenirs sont passionnants.

Coucher de soleil sur le port de Valparaiso

Le premier contact avec cette ville fût, comme pour tout le monde, un peu rude - le retour dans les grands centres urbains. Toutefois, nous avons très vite trouvés nos marques, et, grâce à la découverte de l’accès à la Costanera, une avenue très agréable qui longe le bord de mer, l’ambiance s’est transformée. La ville est culturellement très active et les marques les plus visibles sont les graffitis magnifiques qui ornent les murs de plusieurs quartiers. L’un d’eux est justement appelé “musée à ciel ouvert”. De plus, notre séjour à Valparaiso coïncide avec un forum culturel et nous aurons accès à diverses expositions et activités, notamment une petite ballade en kayak dans la baie qui nous permettra de voir d’un peu plus près les lions de mer installés sur un ponton écroulé. Cette promenade permettra aussi à Cloé de tester son habileté à remonter sur un kayak en pleine mer lors d’un chavirage mythique mais sans conséquence.

Coucher de soleil sur Santiago

Après quelques jours de confort et de diète frugivore, nous reprenons la route en direction de la tentaculaire Santiago. Pour sortir de la ville, nous jetons notre dévolu sur la station service Copec au bout de l’avenue Argentina. Bon choix car en moins de vingt minutes, un petit camion nous emporte jusqu’aux faubourg de la métropole où nous avons à peine le temps de dire ouf qu’un petit van nous emporte aux premières stations de métro. Santiago est la capitale absolue du pays. Un tiers des Chiliens, soit un peu plus de 7 millions de personnes, vivent dans l’agglomération. Nous y sommes accueillis par un jeune couchsurfeur de 18 ans et son papa. Encore une fois, l’hospitalité des Chiliens nous épate. Leur appartement, au 15eme étage d’une tour moderne idéalement placée à quelques pâtés de maisons du palais présidentiel, est confortable et dispose d’une terrasse avec piscine et vue splendide. Mais cela ne suffit pas, nous sommes donc invité à déguster un superbe repas de fruits de mer dans un fameux restaurant de la ville. Jardin de marisco, Paila Marinera, Chupe de marisco, des noms intraduisibles qui masquent des plats succulents… Nous sommes reçus comme des dictateurs africains en visite officielle à Paris ! Le lendemain, nous visitons la ville qui est plutôt agréable. Nous avons la chance de faire une visite privée de la maison de l’Alhambra, réplique du fameux palais de la Grenade espagnole, guidés par un aimable professeur de peinture qui nous avait vu pointer le nez au portail. La maison est fermé au public en raison des travaux de réhabilitation entrepris suite au séisme de février 2010. Notre guide nous assure en riant que le plafond ne nous tombera pas sur la tête et que l’on peu bien faire une petite exception de temps en temps. Une petite ballade de nuit dans le quartier de Bellavista clôturera notre visite éclair à Santiago.

Pélicans à Valparaiso

Le lendemain, nous remballons nos sacs de très bonne heure et nous faisons nos adieux à nos hôtes. Sortir de Santiago et parcourir les 650km qui nous séparent de Temuco en un jour, c’est un bon challenge aussi nous décidons de mettre toutes les chances de notre coté avec un départ tôt, un petit signal “Al Sur” et quelques bananes. Nous avons décidé de réutiliser la stratégie “Copain Copec” qui avait très bien fonctionnée à Valparaiso, aussi nous ne cherchons pas à rejoindre la sortie de la ville, qui pourrait ne pas être bien adaptée à l’auto-stop et préférons une station service Copec bien située en bordure de l’axe Nord-Sud qui traverse Santiago. Bingo ! Après une heure d’attente, un pick-up nous emporte vers Rancagua à 80km au Sud de la capitale, il est à peine 9h, nous sommes bien lancés et, en quatre ride, nous rejoignons Temuco. Comble du luxe, notre dernier chauffeur doit passer par l’avenue où réside notre couchsurfeur et il nous dépose devant la porte. Jusqu’ici l’auto-stop au Chili nous porte vraiment bonheur.

La sereine vigogne

2010-11-22T08:46:00.000-06:00

Nous sommes donc restés deux jours à La Serena, le temps de récupérer les clefs de la maison que nous allons squatter sans vergogne. Nous arrivons ensuite très facilement (Nous sommes déposés directement devant la maison, c’est ça le stop en mode chilien) jusqu’à la petite ville de Vicuna, dans la vallée de l’Elqui, où nous tombons dans un trou spatio-temporel. C’est surement un coup de la mystique qui règne dans cette vallée, où les nuits sans nuage sont exceptionnellement nombreuses (plus de 300 chaque année). Cela en fait un haut lieu pour l’observation des étoiles et de nombreux témoignages rapportent la présence d’OVNI. La vie extra terrestre existe-t-elle donc ? Ou est ce la qualité du pisco de la vallée qui favorise les observations ?

Emboîtant le pas de son voisin péruvien, avec lequel la guéguerre du pisco fait rage, le Chili produit du pisco et celui de la vallée est le plus fameux. C’est un alcool fort produit par distillation du macérât de raisin. La vallée est donc une terre de vignoble et de picole. Il est possible de visiter les usines de Pisco Capel (marque plutôt populaire), mais aussi des pisquera artisanales, comme Aba proche de Vicuna (gratuit avec une petite dégustation), ou Mistral à pisco Elqui (5000 pesos, outch !). On y trouve aussi du vin organique, dont l’excellent vin doux de Cavas del Valle sur la route de Pisco Elqui, un peu avant Monte Grande. La région produit aussi du fromage de chèvre, que l’on peut acheter soit au marché soit chez quelques particuliers qui vendent leur produit dans leur maison. Enfin, la perle de la vallée: le chirimoya à 1€ le kilo les jours de marché. Autant dire que nous en avons mangé, profité, abusé. En revanche, les papayes du coin ne nous ont pas tentées. Ce ne sont pas du tout les papayes tropicales auxquelles nous étions habitués. Les papayes d’Elqui ne peuvent pas être consommées crues. Il faut les cuisiner en sirop, marmelade où les faires confire.

Durant notre séjour dans cette vallée, inutile de le dire, nous nous sommes bien gâtés ! Vivre une semaine en faisant “comme si” nous étions à la maison, faire la cuisine, recoudre les vêtements, lire ou ne rien faire. Dieux que ça fait du bien ! Nous voilà prêt à reprendre la route, direction Valparaiso, ville mythique et unique que nous allons découvrir bientôt.

Un doux parfum de Chili n°5

2010-11-13T19:12:00.000-06:00

Nous nous postons de bon matin sur la route. Notre objectif est d’aller le plus loin possible car nous faisons route vers la valle d’Elqui à quelques 1000 km de là. Une amie nous a proposé de nous reposer dans une maison qu’elle possède et qu’elle loue en saison dans le village de Vicuna. Ce n’est pas de refus et cela tombe à point, nous avons besoin de reprendre du poil de la bête.

Prête à tout pour arrêter un véhicule.

Quelques minutes plus tard (à San pedro de Atacama), une voiture de location s’arrête et son conducteur nous propose de nous emmener à Calama. Il dit nous reconnaitre en effet Cloé avait croisé ce jeune et bel architecte l’avant veille en prenant des photos du coucher de soleil dans un endroit isolé… Ensuite, il s’excuse car il à l’habitude de rouler vite. Ah, tiens ! En tout cas, nous ça ne nous dérange pas du tout d’aller à 140 km/h. C’est une vitesse que nous n’avons pas atteint depuis un sacré bout de temps (souvenirs dès 15 ou 20 km/h en Bolivie). Deux heures plus tard, Schumacher nous dépose sur l’échangeur à Calama et nous avançons un peu à pied afin de rencontrer un lieu correct pour continuer l’auto-stop. Quelques minutes plus tard, une camionnette s’arrête et nous propose de nous emmener un peu plus loin, après l’aéroport. Le chauffeur nous assure que nous y seront bien mieux placés pour avoir un ride. Nous sommes donc déposés à la sortie de la ville derrière un rond point où se trouve deux autres autostoppeurs, une chilienne et son fils. Nous prenons la file et attendons, pas longtemps, que Claudio s’arrête.

Tout en décontraction.

Claudio tient une boîte de transport, il possède quelques camions et aujourd’hui, il était venu à Calama pour obtenir de la police une autorisation de circuler avec un convoi exceptionnel. Il doit en effet transporter un des monstrueux camions miniers depuis Antofagasta vers une des nombreuses mines de la région et cela ne peut se faire sans le permis idoine. Claudio vit à Antofagasta avec sa famille, et il nous invite à passer chez lui pour prendre une douche avant de reprendre la route. En apprenant que Erick est informaticien, il réitère son invitation et nous promet de nous offrir sa voiture si nous arrivons à récupérer les fichiers et les photos supprimés de son ordinateur. Défi relevé !

Une heure plus tard, pendant que travaille le logiciel de récupération de données, nous laissons l’après-midi filer tranquillement. Claudio nous prête deux vélos pour faire le tour de la ville et en début de soirée, les données récupérées sont prêtes pour être triées par leu propriétaire. Claudio nous propose de rester la nuit et nous passons la soirée chez lui, en sirotant quelques bières et en discutant du Chili, de son histoire et de la vie des chiliens en général.

Chauffeur, arrête toi et emmènes ces deux zigotos. C’est Dieux qui te l’ordonne!

Le lendemain, nous remercions chaleureusement notre hôte, qui s’il ne tiendra pas sa promesse de nous offrir sa voiture, nous offre des cadeaux bien plus utiles : une casquette pour Cloé (sans chapeau depuis l’Argentine), un t-shirt neuf pour Erick (qui porte enfin un vêtement sans trou) et une prise chilienne pour l’ordinateur (cadeau inestimable car nous n’avions pas d’adaptateur adéquat). Puis il nous dépose à la sortie de la ville et nous souhaite bonne chance.

Woa ! Ces premiers jours d’auto-stop à travers le désert de Calama sont un remède de cheval au blues qui nous collait aux basques pendant les quelques jours passés en Argentine. De San Pedro de Atacama jusqu’à Vicuna, nous aurons enchainés les réussites en auto-stop avec des rides rapides et particulièrement agréables. Joyeux et heureux de nous rendre service et de converser avec nous, nous faisons de très belles rencontres sur cette route n°5 qui traverse les paysages les plus arides de la planète et se dirige petit à petit vers des zones plus verdoyantes. Nous observons les changements de reliefs, de végétations ainsi que de la couleur de la terre. Nous longeons la côte pendant un long moment et, deux jours et 5 rides plus tard, nous arrivons à La Serena, station balnéaire à 60km de Vicuna.

Premier pas au Chili

2010-11-11T09:47:00.000-06:00

Nous commençons par le désert d’Atacama la traversée d’un pays à la géographie peu commune. Tout en longueur, le Chili s’étend sur quelques 7000km du Nord au Sud et ne dépasse pas les 300km d’Est en Ouest. Il est traversé par la panaméricaine et cette colonne vertébrale se révèlera un terrain de jeu génial pour l’auto-stop.

Les ombres planent sur le désert.

Mais commençons par San Pedro de Atacama. Le premier coup de bol est que nous arrivons pile le jour de la féria mensuelle. Une fois par mois (le 9) se tient un marché de produis frais grâce auquel nous nous ravitaillons en légume et oublions pour quelques repas le pain et le fromage. Ensuite nous sortons de la ville et nous nous mettons en recherche d’un endroit pour camper. Nous souhaitons nous rapprocher le plus possible de la vallée de la Luna afin de pouvoir la visiter au petit matin, dès le réveil. Nous campons au sommet d’une grande dune rencontrée au bout d’une petite heure de marche. Le lendemain, après deux heures de marche, nous constatons que les informations que nous avons récoltées après des agences de San Pedro sont erronées et c’est seulement vers 9h30 que nous arrivons à l’entrée du site. Nous grimpons une superbe dune de sable sombre et nous réfléchissons à ce que nous allons faire, retourner à San Pedro ou entrer dans la vallée? C’est à ce moment qu’arrive l’excellent Elias qui travail sur le site. Il vient ouvrir le petit refuge de l’entrée et propose de nous avancer dans la vallée avec sa voiture car, lui, il se rend à la sortie Ouest. En chemin, il nous explique les sentiers et les points d’observations à ne pas louper. Ces conseils nous ont beaucoup aidés pour profiter de la vallée, de la grande dune et de l’amphithéâtre, une formation rocheuse unique en son genre. C’est notre coup de bol numéro deux.

Vue panoramique exceptionnelle.

Après un bon moment, nous sortons de la vallée et retournons vers San Pedro que nous rejoignons rapidement en faisant du stop sur le chemin. De San Pedro, nous repartons, après nous être débarbouillés à l’hôpital et avoir manger un morceau, pour camper non loin de la route de Calama. Nous commencerons demain le long périple vers le Sud du Chili, la première étape sera de rejoindre Antofagasta, ville portuaire importante sur la route panaméricaine ou Chili n°5.

On est au pays du stop facile. Youpi !

Voir les photos.

La fin des haricots

2010-11-09T06:21:00.000-06:00

Nous partons le Lundi matin très tôt, et c’est un visage connu qui nous emmène de Yala vers Susques, le poste de douane où tout les poids-lourd passant la frontière à Jama doivent s’arrêter pour faire les papiers. Nous reprenons en effet le camion de José, qui travaille sur le Salar et qui nous avait ramené à Purmamarca lors de notre visite à Salinas Grande quelques jours plus tôt. Il nous dépose à Susque donc, où nous demandons à tout les camions qui passent s’ils peuvent nous emmener. Malheureusement, la plupart des camions sont pleins et ne peuvent pas prendre deux personnes de plus, mais l’amabilité des chauffeurs nous encourage. Nous trouvons un ride potentiel auprès d’un groupe de 2 camions argentins qui se rendent à Antofagasta (ville portuaire au Chili), seulement, il faut attendre un troisième camion qui est en retard et dont ils sont sans nouvelle. Nous continuons nos démarches qui resteront infructueuses et quand arrive le troisième camion, il est trop tard pour partir. Nous campons sur les hauteurs du village avec l’assurance que demain, un des trois nous emportera jusqu’à San Pedro de Atacama, point d’entrée au Chili.

La cuesta Lipan.

Tout se passe plutôt bien, la route est belle et notre chauffeur Geronimo agréable, on papote tranquilou jusqu’à San Pedro ou nous arrivons vers midi. La douane chilienne est intimidante car pour rentrer sur le territoire, nous devons nous débarrasser de tout produit végétal ou animal et on ne sait pas trop ce que nous devrons laisser derrière nous. Finalement, seule la poignée de haricot noir qu’Erick transporte depuis le Nicaragua restera à la douane et nous entrons dans notre quatorzième pays: Le Chili !

Un fleuve salé après le Paso de Jama.

Don’t cry for me Argentinaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

2010-11-02T05:39:00.000-06:00

Alors voilà, nous rentrons enfin en Argentine, terre promise de l’auto-stop et du confort, le dimanche 31 octobre. Après environ 3 mois dans les Andes, ca va nous faire du bien. Une fois passée la frontière, sans problème, nous nous installons directement sur le bord de la route nationale 9, quelques centaines de mètres après un poste de gendarmerie, le pouce levé. Mais bizarrement, rien ne se passe, les voitures et les camions nous ignorent royalement et plusieurs heures plus tard, quand la nuit commence à tomber, c’est perplexe que nous nous mettons à la recherche de quoi manger et d’un endroit où passer la nuit. Coté repas, La Quiaca, c’est vraiment pas ça. Nous sommes Dimanche et à la veille de la fête des morts, ceci explique peut-être cela. Nous arrivons difficilement à dénicher quelques tomates, du pain et des bananes rachitiques. Puis nous sollicitons la radio locale pour qu’elle nous prête un peu de place dans une cour abritée du vent, qui souffle très très fort. La journée n’a pas très bien commencé, mais le gérant de la radio est aimable et nous laisse camper dans la cour.

Forteresse Inca de Pilcara.

Tôt le lendemain, nous nous remettons en place à proximité du contrôle de gendarmerie. Rebelote. Au bout de plusieurs heures d’attente infructueuses, le pompon survient. Un couple avec enfant arrive, s’installe et se fait prendre en stop au bout de quelques minutes par une voiture qui nous ignorait. Les gendarmes en profitent pour nous expulser sous prétexte que l’auto-stop c’est pas possible proche de leur poste de contrôle. Nous retournons alors, dépités, cent mètres plus loin et attendons encore, mais le moral est bas. Vers une heure de l’après-midi, soit à peu près 24 heures d’attente, en pick-up, enfin, s’arrête pour nous emmener 80km plus loin à Abra Pampa. C’est déjà çà pensons nous et nous partons en nous disant que la chance va peut-être tourner. Nous en aurons besoin pour les 200 km restant avant San Salvador de Jujuy. Arrivés à Abra Pampa, nouvelle désillusion. Nous restons encore sur le carreau à attendre plusieurs heures, la pluie et l’orage arrivent, l’idée de camper dans la pampa nous pousse vers l’onéreuse solution du bus.

La montagne aux sept couleurs.

A San Salvador de Jujuy, nous rejoignons notre hôte couchsurf, un ingénieur du nom de Pépé qui a vécu aux Etats-Unis et à Buenos Aires. Extrêmement aimable et ouvert, son accueil nous réconforte et nous permet d’évacuer la frustration des deux premiers jours. Ca y est, la chance est revenue et après un mardi passé en mode repos, nous décidons de lui confier nos gros sacs et de partir en exploration autour de San Salvador, capitale de la province de Jujuy, pour aller voir le village de Tilcara, la colline aux sept couleurs de Purmamarca et éventuellement le désert de sel Salinas Grande. Cette petite escapade de 2 jours nous redonne bon espoir pour la suite. Tout se passe bien, si ce n’est la disparition du superbe chapeau de Cloé, emporté par le vent, et nous visitons tout ce que nous voulions voir. On arrive enfin à faire du stop facilement, à faire des photos en perspectives sur le salar, la montagne aux sept couleurs est magnifique et on passe même voir les lacs de Yala avant de retrouver Pépé en début de soirée. Nous passons la journée du lendemain, samedi, avec lui et, inspirés par la réussite précédente, nous pensons repartir en expédition vers Salta, Cafayate et la vallée de Calchaquies dès Dimanche, toujours en laissant les sacs à San Salvador.

Cloé & Erick

Cette fois encore, le Dimanche va nous porter la poisse. Au bout de 13 mois de voyage et dans le treizième pays, la vigilance est basse et nous nous faisons voler pour la première fois. A peine sommes nous sortis de la ville, Erick se laisse berner comme une nouille par une famille de gitans qui nous soulage des billets se trouvant dans notre porte monnaie. Les nerfs commencent à flancher, et ensuite, nous nous perdons sur les échangeurs et l’autoroute, l’auto-stop ne fonctionne plus et après une journée très très dure, nous retournons en bus à San Salvador, où de nouveau, l’affable Pépé, nous accueille. Merci Pépé, ton accueil nous a vraiment fait un bien fou! Nous décidons de tirer un trait sur l’Argentine pour le moment et de partir vers le Chili le lendemain via le Paso de Jama. Ces quelques jours en Argentine n’ont, dans l’absolu, pas été si terribles, mais avec la fatigue accumulés dans les Andes, nous espérions trouver des conditions de voyages plus confortables, la déception a été rude. Tant pis, nous savons que nous repasserons en Argentine plus tard et que tout ira pour le mieux !

Bac à sel.

Tupiza

2010-10-31T16:03:00.000-06:00

Notre dernière étape en Bolivie. Nous sommes encore à 3000m d’altitude mais le décor à bien changé. Fini l’altiplano et les immenses pampas. Nous entrons dans un territoire de cañons, de crevasses, de vallées bordées de cactus. L’air y est chaud et le soleil moins brulant. La ville est mignonne et les alentours sont superbes. Nous y faisons quelques petites ballades, terminons nos derniers bolivianos avant de passer la frontière avec l’Argentine.

Petite fleur de cactus.

Cliffhanger.

Pekin express sur le Salar.

2010-10-27T15:52:00.001-05:00

Les flamants roses s'envolent !

Remis de notre périple après une bonne nuit au chaud, nous refaisons le plein de provisions dans les boutiques de Tahua (pains, fromages, tomates et bananes) et d’eau au robinet sur la place centrale et nous partons à pied vers Coquesa, à 6km. Depuis ce village nous projetons de grimper sur les flancs du volcans Tanupa. Partis vers 12h, nous pic-niquons en chemin au village de Chantani, dans une très jolie petite cour adjacente au musée du coin. Le sentier est confortable et nous arrivons tôt dans l’après midi à Coquesa. Nous posons nos sacs à une des tables installées sur la place centrale, et puis, paresseux, nous bouquinons tranquillement assis à l’ombre. Plus tard, nous assistons à l’arrivée de 3 cyclistes (2 Français et un Catalan) qui vont comme nous passer la nuit à Coquesa. Nous échangeons alors jusqu’au soir sur nos expériences et rencontres de voyages communes, puis nous nous séparons, nous pour monter la tente, et eux pour essayer de trouver un hôtel. Pour camper, nous nous installons dans ce qui semble être un poulailler en pierre abandonné. La construction ressemble à une maisonnette rectangulaire d’environ 1m50 de haut et est dotée d’une porte de 30cm de haut et pas plus de large… Idéal pour s’abriter du vent. Le sol y est souple est la nuit s’annonce confortable. Nous nous endormons de bonne heure après avoir contempler un ciel étoilé époustouflant.

A 2h du matin, nous sommes réveillé par le passage de lamas autour de la maison. Nous décidons de plier la tente et de partir directement sur les flancs du volcan. Cela nous permettra de voir le lever du Soleil d’en haut. Nous grimpons environs 2h dans le noir jusqu’à un site que nous jugeons acceptable pour attendre le jour. On s’assoie donc et on attend. Comme nous ne marchons plus, nous nous refroidissons vite et ce n’est pas trop tôt que le Soleil pointe le bout de ses rayons pour nous réchauffer. Le spectacle valait la peine ! Nous contemplons les couleurs changeantes sur le sel et sur les flancs du volcans avant de nous remettre en marche et de chercher la caverne où reposent des momies Incas. Nous la trouvons facilement. Mais, comme il est très tôt, la grotte est encore fermée par une porte et un cadenas… ouvert ! Le garde l’a probablement mal fermé hier soir. Nous rentrons dans la caverne et observons la macabre scène. Les visages des momies sont très impressionnants. Vite, sortons et retournons lézarder au soleil.

Le volcan et ses belles couleurs

Vers midi, les provisions et l’eau étant terminées, nous reprenons le chemin du retour vers Tahua. Mais au lieu de redescendre par la piste menant à Coquesa, nous décidons de couper à travers champs et de redescendre direct vers Chantani. Mauvais choix ! Les champs sont des champs des ronces et de pierre sur lesquels nous galérons et nous nous gamellons longtemps avant de rejoindre la route. Vers 2h de l’après midi, nous arrivons dans un Tahua désert. Nous rachetons du pain, des tomates, du fromage et des bananes à la boutique et nous nous restaurons dans le patio de la place centrale. Nous n’avons pas beaucoup marché ni beaucoup grimpé, mais à 3700m, avec nos sacs sur le dos, l’expédition fatigue. Vers 18h Cloé repart sur le Salar pour prendre des superbes photos de la tombée du jour et Erick par en reconnaitre les lieux pour camper. Notre hôtel de fortune du jour sera le Stade couvert en construction. Un stade pour un village de 300 personnes dans le trou du cul monde, c’est sûr, c’est plus utile qu’une déchèterie ou un système de traitement des eaux usées pour un village sur les bords d’un site unique et fragile. On ne va pas se plaindre, il nous à servi, à nous et on y a bien dormi. Le lendemain, nous partons pour Uyuni dans notre 4x4 à nous, c’est à dire le bus qui part le jeudi matin. Nous y montons en premier pour repérer la seule fenêtre qui s’ouvre profiter ainsi de la vue sur le Salar. C’est magnifique ! Pendant deux heures, le car fonce sur la piste et on se sent comme dans un bateau sur une mer blanche et immobile. Arrivés à Uyuni, nous déjeunons et tentons de fuir la ville au plus vite en nous installant à la sortie de celle-ci avec le pouce levé.

4h plus tard, une voiture s’arrête alors que nous n’avions pas levé le pouce. C’est un 4x4 de retour d’expédition. Le chauffeur nous demande de remplir la feuille d’évaluation qu’il a oublié de faire remplir par ses clients. Nous l’aidons et il nous demande où nous allons. A Tupiza, comme lui. Il nous embarque, cerise sur le gâteau de ces 5 jours dans le Salar, nous faisons notre tour en 4x4 sur la route Uyuni-Tupiza.

C’est comme la mer, mais en blanc et sans vague

Le Salar de la peur.

2010-10-25T15:36:00.000-05:00

Autre grand lieu de Bolivie, le Salar de Uyuni nous attend après la pause Potosinienne. Nous décidons, après une longue étude par Cloé, notre cartographe en chef, de nous y rendre en stop et en passant par le Nord, soit Challapata - Salinas de Garci - Tahua. Passer plusieurs jours dans un 4x4 qui fonce, avec quelques pauses-photos de 15 minutes, non, décidément, ca ne nous tente pas.

Le desert, ses cactus et ses camions.

Nous partons un Dimanche et ce choix se révélera payant une fois arrivé à Challapata. C’est le jour de la feria et beaucoup d’habitants des villages autours du Salar sont venus pour ravitailler. De petits rides aidés de petites pièces (en Bolivie, le stop se paye!) nous amènent aux environs de 5h du soir à l’entrée du village de la Esperanza, sur la piste qui relie Challapata aux Salinas de Garci. Nous y mangeons une des rations de Quinoa-Ratatouille emmenés comme provisions et puis nous attendons. Que passe un véhicule pour nous amener plus loin, ou que la nuit tombe pour planter la tente. A ce jeu de hasard, c’est le véhicule qui arrive en premier. Au volant, Nelson. Avec ses 2 coéquipiers, il se rend à Tahua pour livrer une tour de communication d’Entel, l’opérateur télécom national. La tour amène le progrès sous la forme de téléphones mobiles dans ce village reculé (mais toujours pas d’eau potable ni de collecte des ordures au programme). Nous discutons bon train avec Nelson, qui se révèle le ride le plus intéressant depuis notre entrée en Bolivie (bon c’est vrai nous n’avions pas beaucoup pratiqué le stop ici). Alors que le temps passe et que la nuit tombe, nous passons Salinas de Garci, et, suivant les indications d’une habitante, nous nous engageons sur la piste qui devrait nous mener à Tahua en traversant une partie du Salar. Peu après, alors que nous venons d’assister au lever spectaculaire d’une Lune rouge et énorme sur le désert, le camion s’immobilise soudainement. Il est prit jusqu’aux essieux dans de la boue. En effet, nous étions sortis de la piste et la fine croute de terre dure qui a cédée sous le poids du camion masquait une couche de boue suffisante pour arrêter net le véhicule. Après de vain effort pour dégager les roues armés d’une barre-à-mine et d’une bout de planche, Nelson part chercher de l’aide au village le plus proche et à son retour nous annonce que demain, les villageois viendront avec un tracteur. Nous passons donc une nuit dans la cabine du camion, ce qui aura été préférable à la tente, tant le vent soufflait fort. Le lendemain, nous reprenons notre pelletage de très bonne heure en attendant le renfort. Ce dernier est un homme dans la quarantaine qui arrive vers 9h avec deux pelles, quelques planches mais pas de tracteur… Nous changeons alors de stratégie. L’homme nous recommande de soulever les roues du camions l’une après l’autre avec le cric et de glisser des pierres sous elles. Nous nous y mettons. Pendant des heures, nous pelletons, collectons les pierres, levons puis abaissons le cric qui, pour faciliter la tâche, s’enfonce dans le sol meuble. La soif se fait sentir, le soleil tape et le camion semble ne jamais vouloir sortir de son trou. En début d’après midi, arrive un deuxième homme en renfort avec un combi rempli de pierre et de bois, quelques paquets de galettes et une bouteille de coca. Nous continuons et l’équipe de fortune tente d’invoquer la chance en offrant un peu de liqueur de menthe à la pachamama. Cela ne suffit pas et les premières tentatives de sortir le camion ne le font progresser que de quelques mètres. Il faut de nouveau remonter les roues, pelleter, mettre les pierres.

Les cactus ~~godem~~ cierges.

En fin d’après midi, nous arrivons à arrêter un tracteur qui passait par là. Son chauffeur accepte de nous aider en tirant le camion. Nous mettons les dernières pierres sous les roues, prions et enfin, le camion sort de son trou. Après 20h d’effort sans trop boire ni manger, nous reprenons la route. Nous nous rendons à Coquena ou habite le deuxième homme qui nous à aidé. Chez lui, nous reprenons des forces en buvant le meilleur chocolat chaud à l’eau du monde et quelques petits pains. Nelson verse une avance à l’homme et l’assure qu’Entel réglera le reste du prix du sauvetage. Puis nous continuons vers Tahua où nous arrivons à la tombée du jour. Nous aidons à décharger le camion et papotons avec un homme de la municipalité. Puis, pour nous remercier de notre aide, Nelson nous offre de loger avec eux aux frais d’Entel dans un hotel du village. Chouette, un bon lit et une douche chaude après une journée à creuser sous le soleil, cela ne se refuse pas !

C’est vraiment, vraiment beau ici.

Le lendemain, Nelson et ses amis quittent le village à 6h. Nous nous quittons, heureux de cette rencontre, certains que ces péripétie resterons longtemps dans nos mémoires. De notre coté, nous profitons enfin du Salar. Tahua est en effet bordé par des plages de sel. Au loin, le sel à perte de vue, quelques îles et sur les côtes des lacs bleu ou se nourrisse les flamands roses. Quel superbe endroit pour profiter du Salar.

De La Paz à Potosi

2010-10-16T15:17:00.000-05:00

Pour nous rendre à La Paz, nous optons pour le bus. La pluie tambourine, le stop n’est pas monnaie courante ici et le bus est très bon marché. Après quelques heures de trajet, nous arrivons à La Paz, ville de plus d’un million d’habitants, perchée entre 3200m pour le centre-ville et les beaux quartiers, et 4000m pour la banlieue d’El Alto. La ville est encerclée par une chaînes de sommets enneigés: la cordillère royale que l’on peut admirer depuis différents endroits dans la ville, dont le mirador Kili-Kili et la cuisine d’où nous logeons. A peine arrivés, nous découvrons le vrai trésor de La Paz: la Maraqueta. Petit pain à la mie tendre et à la croute croustillante, dont nous nous empiffrons en le tartinant de beurre salé et en le trempant dans une thé de coca (Bolivie oblige). Nous avions tout préparer pour partir faire la randonée Takesi dans la montagne, mais nous nous sommes rétractés quelques heures avant de partir en raison des mauvaises conditions météo dans la cordillère. Nous nous sommes consolés en profitant des marchés ouverts et des férias de la ville. Saltenas, sonso, pan de chocolate, humintas, chirimoyas viennent enrichir notre parcours culinaire du pays. Après quelques jours à ce régime, nous prenons le chemin de Potosi.

Potosi est sûrement la mine la plus célèbre d’Amérique, si ce n’est du monde. Son histoire est celle de l’enrichissement de l’Europe au prix du massacre des populations locales et de l’affaiblissement voir de la quasi-disparition de leurs cultures. Aujourd’hui, la mine est en train de devenir un cirque, où, pour une dizaine de dollars (soit beaucoup de jours de salaire d’un mineur), vous pouvez venir observer le “fabulous” spectacle de la misère, qui continue à triturer les entrailles de la terre pour y arracher le minerai. Aujourd’hui, les mineurs sont “à leur compte”. Ils achètent à la coopérative le droit de creuser dans une zone de la mine. Si la zone est riche, ils gagnent leur vie, si elle ne l’est pas, ils ne la gagnent pas. Si la nationalisation de la mine puis sa mise en exploitation sur le mode de la coopérative à permis aux mineurs de travailler pour eux-mêmes, cela ne les a pas rendus plus riche, le minerai qu’ils sortent étant ensuite acheté à vil prix pour être transformé en argent (ou en étain selon le cas) au Chili voisin. Encore une fois, la transformation de la matière première en produit fini, et la plus value qui y est liée, échappe encore et toujours aux Boliviens.

Bien que logés, via couchsurf, chez un jeune étudiant en électronique qui, avec des amis, essaye de monter une agence de tours, nous ne visiterons pas la mine de Potosi. Ces “tours” ne nous apportent rien, ils n’apporte rien non plus aux mineurs. Ce ne sont pas les 15 bolivianos que certaines agences prétendent prélever au prix du tour (100 bolivianos) et verser à la coopérative qui vont les sortir de leur trou. Tout juste peuvent-ils servir à soulager la conscience des touristes qui viennent observer le spectacle. Nous en parlons avec notre couchsurfer, entre deux petits cours d’anglais, avant de filer vers Sucre, la capitale du pays.

Sucre est une ville coloniale très jolies, avec de beaux monuments tout blanc. Nous y trouvons un hôtel adjacent à la place centrale, très agréable, tenu par un couple franco-bolivien. Nous passons deux jours tranquilles, à discuter avec Fabrice, le propriétaire de l’hôtel. Le soir, nous assistons à deux projections cinématographiques à la maison de la culture et au consulat d’Allemagne et nous repartons vers Potosi, d’où nous allons préparer l’expédition dans le Salar.

Isla del (poco) Sol (y de de la lluvia)

2010-10-11T20:54:00.000-05:00

Le coté Bolivien du lac Titicaca jouit d’une meilleure réputation auprès des touristes, allez savoir pourquoi ! Peut-être est-ce dût à la propreté des lieux, bien supérieure à celle constatée chez le voisin ou bien aux tarifs plus intéressants compte tenu du cours du Boliviano. Quoiqu’il en soit, nous c’est le temps maussade du coté péruvien qui nous à poussé sur l’Isla del Sol. Quel nom prometteur. Fidèle à nos habitudes nous partons sur l’île en indépendants, comme quasiment tout le monde pour une fois. La seule différence étant que nous prenons un aller simple depuis Copacabana, au lieu du ticket aller-retour (ce dernier n’est proposé que sur une journée, aller le matin, retour le soir obligatoire).

A midi, il fait beau et nous en profitons pour faire une bonne sieste, ici même.

Inutile de le cacher, c’était une mauvaise idée. D’abord parce-que l’île n’est pas si grande ni si intéressante ainsi il n’est pas nécessaire d’y consacrer plusieurs jours. Ensuite, an lieu de Sol (qui veut dire soleil), nous avons eu un temps plutôt mitigé dans l’après midi qui, à peine endormi sous la tente le soir, s’est transformé en pluie continue jusqu’au matin rendant l’ambiance sous la tente mouillée. A la hâte, nous sortons tout les plastiques, k-way et couvertures que nous avons pour protéger au mieux les sacs à dos. Nous dormons quand même un peu et au matin, c’est avec soulagement que nous constatons que la tente et nos emballages de fortune ont bien tenus, nos affaires sont sauvées, ouf ! Finalement, l’accueil de la population de l’île n’est franchement pas des plus chaleureuse. Chaque communauté y va de son petit péage sur le sentier (8km, 4 billetteries), le ticket de retour à Copacabana est 2 fois plus cher que l’aller. Bref, on aurait mieux fait de prendre un aller retour sec.

Un peu avant de dormir, ils ont pas l’air si menaçant.

De retour à Copacabana, on se réconforte avec un bonne soupe et une bonne nuit, au sec. Et pendant que la pluie tambourine sur les carreaux, nous rêvons de notre prochaine destination, La Paz, noyée sous le soleil.

Copacabana depuis le Calvario

Indétrônable Mexico!

2010-10-08T20:51:00.000-05:00

Pour deux petits jours, le pays des tacos garde, avec 56 jours, son record de longévité. On est pourtant pas passé loin avec le Pérou. La faute à un temps un peu maussade qui nous a poussé du coté Bolivien du lac Titicaca. Impasse donc sur les îles flottantes en totora et les îles Taquile et Adamanti.

Les anciens cloitres de l’église de la Compania, Arequipa.

Après Cuzco, nous nous sommes arrêtés à Arequipa, la ville natale de Mario Vargas Llosa, le grand écrivain péruvien. Va savoir pourquoi, mais nous ne nous sommes pas tombés sous le charme de cette ville. Il est vrai que après un mois dans la sierra, la modernité et la plus forte proportion de “cholos” (créoles péruviens) dans la population déboussole. Mais c’est pourtant dans cette ville, très belle au demeurant, que nous célébrons, comme il se doit, les ans du voyage avec du queso helado. C’est une des spécialités de la ville, en fait, c’est une glace au lait très semblable aux helado de paila que l’on trouve à Ibarra en Equateur. Pour l’anniversaire, nous innovons aussi lorsque, suite à un imprévu professionnel, notre couchsurf nous abandonne. Nous tentons alors de passer la nuit dans un commissariat, pour voir si ça marche. Et oui ca marche ! C’est pas super confortable, mais qu’est ce qu’on ne ferait pas pour mettre un peu plus de piment dans ce voyage ! Le lendemain, nous repartons direction l’altiplano, le lac Titicaca, lieu mythique de l’histoire péruvienne puisque, de ce lac, serait sorti le premier Inca pour fonder l’empire du même nom. Grâce à un ride très agréable avec un camion chargé de bière (nous apprenons d’ailleurs que la région du Puno est la plus grande consommatrice de bière du pays avec pas moins de 15 semi-remorques quotidien pour la seule ville de Juliaca…), nous arrivons de bonne heure au croisement pour Sillustani et après une bonne marche et un ride très chanceux dans un minibus de touriste tchèque, nous arrivons sur le site des chullpas pour le coucher du soleil. Superbe ! Nous profitons longtemps du spectacle. Quel lieu splendide, seuls, une nature à couper le souffle; nous avons bel et bien fait de ne pas nous être aventurés sur Puno pour la nuit. Une fois cette dernière venue, nous nous mettons à la recherche d’un emplacement abrité du vent pour la tente et, en nous réfugiant dans un cercle de pierre, nous ajoutons un monument funéraire à la liste des endroits insolites où passer dormir.

Sillustani, une chulpa et la vue derriere le site.

Au matin, nous partons en direction de la Bolivie, en programmant Puno et éventuellement les îles Uros, Le temple de la fertilité de Chucuito et les fabriques de bateaux en totora de Chimu. Comme nous le disions plus haut, le temps nous fait déprogrammer les îles, puis, Chimu et Chucuito s’avérant décevant, nous poussons aussi loin que possible pour arriver vers Ilave, capitale (probablement auto-proclamée) de la nation Aymara. Et oui, au bord du lac, on ne parle plus Quechua ! Là, nous enchaînons les dodos insolites en étant recueillis par la municipalité, qui nous offre la salle d’accueil, nous évitant la tente et le froid de la nuit Titicacane. Le lendemain, nous faisons nos adieux au Pérou. Nous entrons de bonne heure en Bolivie, 12ème pays de ce voyage.

Cuzco

2010-10-04T15:09:00.000-05:00

Près d’un mois après avoir quitté Huaraz, nous sommes arrivés à Cuzco, joyau de notre traversée des Andes. Après un mois de villages et de petites villes, l’arrivée et le séjour à Cuzco nous chamboule dans nos habitudes.

La Place centrale de Cuzco avec sa cathédrale

Premièrement, la ville, enfin le centre historique et touristique, est magnifique. De belles rues bordées par de beaux bâtiments, des ruelles entrelacées, des placettes cachées, l’animation, tous les touristes, autant de choses que nous n’avions plus vue depuis un bon moment et qui font du bien. Autant que les douceurs qu’offre la ville: tamales, rocotos rellenos, chocolat, fromages et surtout les excellents chirimoya du marché. Bref, on se gâte. Le quartier ou nous logeons est très proche de plusieurs marchés aux ambiances très différentes. Le marché San Pedro est un marché couvert, avec des stands bien apprêtés et des produits sélectionnés. Cela explique son succès auprès des touristes et des guides qui le font visiter à leurs groupes. Le deuxième, au nom impossible à retenir, est beaucoup plus populaire. On n’y croise aucun touriste, les stands y semblent tous tenus par des femmes quechuas et les produits y sont moins chers, quoiqu’il faille être plus attentif à la qualité lors de l’achat. Nous avons passé beaucoup de temps dans ces deux marchés pendant notre long séjour à Cuzco. Beaucoup plus que dans la ville dont nous avons vite fait le tour. Il faut dire que, au fur et a mesure du voyage, les villes perdent de plus en plus leur intérêt car ni les bars ni les restaurants ne retiennent notre attention bien longtemps. Quand aux églises et autres cathédrales, les cours de catéchisme sont bien loin maintenant…

Les salines de Maras

Néanmoins, Cuzco a vraiment du caractère. La vie touristique et la vie populaire s’y côtoient et s’y mélangent sans heurs. Les alentours de la ville regorgent de site historique plus ou moins intéressant suivant le degré de passion du visiteur pour les pierres incas. Au cœur même de la cité subsistent de rares vestiges de son passé Inca. Cuzco fût la capitale de l’empire Inca jusqu’à l’arrivée des conquérants espagnol, qui, une fois l’empire abattu, rasèrent les temples et les palais pour construire les cathédrales et les couvents. Quelques rues sont bordées par des murs qui furent les enceintes des constructions Incas. Notamment la rue Hatun Rumiyoc et sa célèbre pierre à douze angles. Autour de la ville, les vestiges sont beaucoup plus nombreux. Nous avons visité le temple-forteresse de Sacsahuayman et ses triples murs de pierres géantes, las salineras de Maras et le célèbre Machu Picchu.

La forteresse de Sacsayhuaman

Mais voila, après dix jours passés à Cuzco, nous refaisons nos baluchons et nous nous préparons pour la prochaine étape, Arequipa !

Machu Picchu

2010-10-01T09:29:00.000-05:00

La grande, l’unique, l’incroyable cité perdue des incas nous a ouvert ses portes. Le site est connu dans le monde entier, et son succès rend son accès très cher, aussi nous avons du quelques peu ruser afin de ne pas engraisser la compagnie Anglo (50%) - Chilo (25%) - Peruvienne (25%) qui exploite la ligne de chemin de fer entre Cuzco et Machu-Picchu Pueblo (ou connu aussi sous le nom d’Agua Calientes). La solution consiste à se rendre en minibus jusqu’au kilomètre 82 de la ligne de chemin de fer (dernière station accessible par la route) et puis de marcher sur la voie ferrée pendant 30km. Sympa hein? Surtout pour les pieds. Nos quatre petits petons ont adorés les kilomètres de ballast et nous ont montrés toute leur reconnaissance en gonflant quelques peu…

Le chemin, vaut toutefois la peine, pendant 7h de marche, nous n’avons vu quasiment personne et suivi le cours du fleuve en pente douce, croisant de temps à autre une ruine Inca ou une petite communauté quechua, quelques centres de vacances (très) isolés et un magnifique paysage de vallée andine. En arrivant à Agua-Caliente, nous avons eu plutôt une bonne impression. Faut dire que de nuit, avec les lumières, le décors du fleuve et de la montagne, l’arrivée dans une petite gare au charme désuet est très agréable. A peine arrivé, nous nous étirons les jambes, nous nous restaurons avec les provisions emportées et zou on se met a la recherche du spot de camping d’où, à deux heures du mat, nous lancerons la phase 2 de l’opération “Machu-Picchu pas cher”, l’infiltration. Cette opération inclut une traversée nocturne du pont enjambant le fleuve Urubamba, une ascension nocturne vers le site, l’attente puis l’entrée discrète dans les ruines.

L’infiltration commence avec une petite frayeur quand, arrivés au pont, nous apercevons une personne qui le traverse en marchant et que nous prenons pour un garde jusqu’à ce que deux autres passent, dont une en courant. Tiens, on dirait qu’en fait de gardes, nous ne somme pas les seuls à infiltrer le site. Nous passons donc à notre tour, et nous entamons la montée. Une fois au sommet, nous attendons l’ouverture du site pour tenter de nous infiltrer, mais, au moment crucial, nous nous perdons de vue et pendant qu’Erick cherche sa princesse dans la jungle, Cloé avait déjà pénétré l’enceinte. Après une demi heure de tâtonnement, nous nous retrouvons, mais, distrait par la joie de se revoir, Erick oublie les gardes et rentre sur le site sans précaution. Crac. 5 minutes plus tard, les gardes nous raccompagnent à la sortie en nous faisant visiter le bureau du gérant, très joli, mais pas très incas.

Frustrés mais pas abattu nous ressassons notre erreur et retentons notre chance, cette fois, bien groupés et déterminés et nous passons, avec beaucoup, beaucoup de réussite, inaperçus. Ouf! Nous n’aurons pas fait tout ces kilomètre pour rien. Même si le temps maussade gâche les photos, et si les coups de sifflets de gardiens nous font sursauter, nous profitons de la visite, admirons le paysage et puis on redescend bien content d’avoir réussi à économiser les quelques 100$ de droits d’entrée. Le lendemain, après une bonne nuit de repos, nous reprenons la voie ferrée vers Santa-Theresa, où nous retrouverons une route vers Cuzco avec des ingénieurs de la région (auto-stop oblige !).

Choc et Kirao

2010-09-22T17:49:00.000-05:00

Sont sur un bateau et Choc pousse Kirao. Qui reste sec? ahahah.

Sur notre route pour Cusco, Abancay devait nous servir de base pour préparer l’expédition vers le site Inca de Choquequirao. Ce dernier est perché à un peu plus de 3000m, au cœur de la vallée du fleuve Apurimac. C’est donc chargés de provisions, armés d’une tente et d’une casserole que nous partons, joyeux, sur les chemins pentus. En chiffre ce sera une soixantaine de kilomètres, quelques 3000m de grimpettes cumulés et autant de descentes, 5 jours de marche, 4 nuits au coin du feu. En parole, ce sera la forte sensation de liberté, la splendeur du site dominant la montagne, l’observation des Condors, la douce saveur de l’eau de montagne.

Ce trek est pour nous une sorte de baptême. C’est la première fois depuis notre départ que nous partons pour une marche de plusieurs jours, et nous le faisons sans support. Nous planifions notre itinéraire grâce aux infos de deux couchsurfeurs (Merci Marco, Merci Khaled!), nous allons devoir gérer notre eau et nos vivres. Au final, ce fût assez facile. L’eau est abondante dans la région, le bois sec pour le feu aussi. Le marché d’Abancay nous a fourni les patates, camotes, carottes et quinoa qui nous réconforteront le soir en soupe, les fruits secs qui nous donnerons la force de gravir les derniers mètres de pente, les noix et l’avoine qui feront notre granola du matin. La montagne, elle, nous offre sa beauté qui nous motive pour marcher.

Et de la marche, on en mange. Une bonne dizaine d’heures chaque jour. Nous atteignons les bords du fleuve Apurimac le midi du deuxième jour. On se repose, on se baigne, on balance l’appareil photo à l’eau (si, si, il avait besoin d’un bon bain). Le lendemain au petit matin, c’est l’ascension jusqu’au site que nous atteignons pour midi. Petit pic-nic sur les pelouses des terrasses de la place principale. Petite sieste aussi. En fin d’après midi, nous redescendons pour monter le camp. Nous avons vu les secteurs hauts du site (les lamas, la place rituelle etc). Le matin du quatrième jour, nous visitons les terrasses qui, vraisemblablement, servait de champs pour la cité. Puis nous remontons au centre administratif et vers midi, c’est la redescente. Nouveau campement au bord du fleuve (sans bain cette fois).

C’est sous le regard d’un condor que, le cinquième jour vers midi, nous atteignons le dernier col à franchir, à partir de la, nous redescendons tranquillement vers Cashora, d’où un taxi nous ramènera à Abancay ou nous attendent tamales et dulces pour nous remettre.

A travers la Sierra Peruana, de Huancayo à Abancay.

2010-09-15T20:38:00.000-05:00

A Huancayo, confortablement installés dans la maison familiale de Marco, nous nous reposons trois jours. Marco est guide de montagne. C’est un vrai passionné de la nature et des Andes. Il partage avec nous son expérience en la matière, nous donne de nombreux conseils et nous trace des cartes pour nous aider sur notre route vers le Choquequirao (le Machu Pichu caché). Avec ça, et notre super tente flambante neuve à 10€, impossible de rater l’aventure. Regonflés, nous reprenons la route en direction de Huancavelica, LA ville à visiter selon Lonely Planet.

Sortir de Huancayo ne pose pas de problème, et après un peu de marche, la police nous donne un ride en deux temps jusqu’à un petit village où un poids-lourd en direction de Huancavelica nous ramasse. Notre chauffeur respire la bonhomie, sa conversation est agréable et nous passons les quatre heures du trajet à parler de tout et de rien. Nous arrivons à Huancavelica de bonne heure, ceux qui nous permet de visiter la feria dominicale ou nous faisons le plein de provisions pour le trajet du lendemain qui devrais nous voir rejoindre Ayacucho via Rumichaca (la route la plus haute d’Amériques).

Nous nous mettons en route de bonne heure et nous nous engageons sur la piste poussiéreuse qui mène à Rumichaca. La route va se révéler bien plus aventureuse que prévue. Beaucoup de marche, beaucoup d’attente, peu de kilomètres parcourus, mais quels kilomètres ! La pampas c’est magnifique. Le trafic, lui, sur ce tronçon le plus haut d’Amériques avec un passage de col à 5100m d’altitude, est quasi nul. Deux ou trois 4x4 nous dépassent en trombe, les petits camions des paysans du coin et un pick-up nous donnent de petits rides. Petit à petit le jour s’effrite et le mercure descend. Arrivés à pied à Pucapampa, nous complétons nos provisions dans une petite boutique qui nous accueille avec le cadavre découpé de la vache récemment décédée du proprio. Ne serait-ce l’absence de peau, on la jurerai vivante et prête à meugler. Puis nous continuons à pied, prêts à étrenner notre tente. Nous nous arrêtons proche d’un site adéquat quand surgit un pick-up que nous réussissons à arrêter. Ce dernier nous emporte jusqu’à Santa-Inès, à proximité du lac Choclococha. Ici, nous trouvons un hôtel pour dix soles - soit 3€ - dont le lit aux 6 couvertures nous sauve d’une nuit bien froide dans une tente. Le lendemain, nous repartons et la chance est avec nous. Le premier véhicule qui passe nous dépose à Rumichaca, ou le premier camion qui passe nous dépose à Ayacucho.

Sitôt arrivés, sitôt partis. Mais, mal guidée par une vendeuse de journaux, nous finissons sur une toute petite route au lieu de la route principale pour Abancay. Ils nous faudra plusieurs jours pour rejoindre la ville. Pendant ce temps, nous avons l’occasion de tester notre tente (enfin!) et de visiter les plus petits villages du Pérou, notamment Chincheros, petite ville très agréable, mignonne et où les chirimoya pullulent. La route est superbe, nous croisons la vallée du fleuve Pampas, magnifique! Arrivant vers Abancay, notre route croise celle du rallye Bike-Dream, une course à vélo partie de Quito et qui va rejoindre Ushuaia en quatre mois. Le camion d’assistance nous emmène et nous faisons la connaissance de la sympathique équipe avant de pénétrer enfin dans Abancay. En tout, 12 jours de route à travers la sierra nous ont mené de Huaraz à Abancay à travers des paysages de vallées, de plaines, de pics. La route était parfois difficile, mais si belle ! A Abancay, nous nous reposons un peu et préparons notre expédition en solo aux ruines de Choquequirao (le Macchu Picchu caché).

A travers la Sierra Peruana, de Huaraz à Huancayo.

2010-09-10T11:35:00.000-05:00

Après avoir bien profité des environs de Huaraz malgré le temps couvert, nous décidons de poursuivre vers Cusco, la célèbre ancienne capitale Inca. Pour nous y rendre, nous pouvions redescendre sur la côte (et traverser Lima) ou poursuivre à travers la montagne. Nous optons pour cette route en altitude qui nous semble la plus jolie. Nos étapes seront La Union, Huanuco, Huancayo, Huancavelica, Ayacucho, Abancay et enfin Cusco.

Le premier tronçon du parcours (Huaraz - La Union via Huanzala) est magnifique. Le ciel est enfin dégagé et nous serpentons à travers les cîmes enneigées de la cordillères blanche et de la cordillère Huayhuash sur une route à 4000m d’altitude. Nous arrivons en fin d’après midi à la Union, un petit village où nous passons la nuit. Le lendemain, changement de décor avec une route très étroite et longeant un précipice qui nous mène à Huanuco (1900m). Comme il est encore tôt et que Huanuco présente peu d’intérêt pour nous, nous poursuivons notre route. Bien qu’il soit encore très tôt, des travaux sur la route feront que nous n’iront pas très très loin, à peine une cinquantaine de kilomètres et notre pilote nous laisse à la nuit tombée dans le village de St Raphaël, où nous nous mettons en quête du dîner. Le village est en plein travaux et avec le trafic incessant de camions, la boue malodorante et omniprésente rende la recherche difficile. Un chiot écrasé par un camion gisant au pied du stand de la vendeuse de brochette nous dissuade définitivement de manger dehors, nous demandons donc dans un restaurant deux portions de riz à emporter. Nous dormons de nouveau à l’hôtel et filons au petit matin pour Huancayo.

Notre premier ride de la journée est un jeune couple de Huanuco travaillant dans les installations sonores pour les festivals. Ils se rendent à Huayhuay pour y rencontrer un ingénieur. Ce dernier doit leur “vendre” des papiers nécessaires à leur prochain travail. Bel exemple d’intégrité que cet ingénieur qui a quitté son poste à la mairie et revend les documents officiels qu’il a embarqué. Nous poursuivons ensuite notre longue étape du jour. Notre deuxième chauffeur est aux commande d’un poids-lourd chargé de charbon. Direction la cimenterie de Cemento (cela ne s’invente pas). Nous discutons de la lutte sociale en France pendant la révolution industrielle lorsque, boum, un pneu éclate. Après une brève réparation, nous repartons. Notre brave chauffeur nous dépose à un croisement ou nous rencontrons quasi instantanément notre troisième chauffeur. Celui-ci amène du ciment de Cemento à Lima. Comme il est midi, nous nous arrêtons dans le resto d’une petite ferme à truite. Après une visite rapide, nous dégustons une truite succulente, pêchée devant nous quelques instant auparavant. Notre chauffeur est le neveu de l’ex ambassadeur de France à Lima, il nous pose beaucoup de question sur la France et la conversation est très agréable. Nous nous séparons à la Oroya, ville de la Doe Run Perou, usine qui à fortement pollué le site.

Notre quatrième ride, est un ancien musicien de musique folklorique péruvienne. Après avoir donné quelques concerts jusqu’en Europe, son groupe s’est disloqué et il conduit un poids-lourd pour l’entreprise de sa sœur. Nous échangeons beaucoup sur beaucoup de sujets, notamment la musique, le voyage, le Pérou. Nous nous séparons à une cinquantaine de kilomètres de notre destination. Nous commençons à marcher lorsque notre dernier chauffeur nous emporte. Un homme de quarante ans qui travaille comme pilote d’engin pour une mine de la région de Huanzala. Il possède sa propre mine dans la région de Huancavelica et espère bientôt pouvoir l’exploiter. Après une petite demi heure à bavarder sur son projet, nous arrivons à Huancayo. La journée a été bien remplie, il ne nous reste plus qu’a marcher vers la maison de Marco, notre hôte couchsurf de Huancayo.

Deux lacs et demi

2010-09-01T11:20:00.000-05:00

Après une journée complète sur la route, nous atteignons enfin Huaraz. Perché à 3000m et des poussières, la ville est cernée par les pics enneigés de la cordillère blanche. Il nous faut pourtant les imaginer car le temps est très maussade et les nuages bloquent toute vue depuis la ville. Après quelques jours d’acclimatation nous nous lançons à l’assaut de la montagne pour visiter quelques un des innombrables lacs situés aux pieds des glaciers.

Laguna Churrup (Voir les photos)

Premier à nous recevoir, le lac Churrup est au pied du glacier du même nom. Le lac est à 4500 mètres et le glacier culmine à 5000 et quelques mètres. Le trek qui y mène est difficile car le sentier attaque la montagne en ligne droite et la pente est plutôt forte.

Laguna 69 (Voir les photos)

Clou du spectacle. C’est le lac le plus populaire de la région. Nous nous y rendons le plus tôt possible afin d’éviter la foule. Le trek est nettement plus facile que pour Churrup, le sentier faisant d’amples lacets pour monter jusqu’au lac situé à 4750 m d’altitude. Ce dernier est aussi nettement plus spectaculaire, d’où la popularité de cette ballade.

Laguna Lejia cocha

Ou le lac introuvable. Cette dernière grande ballade dans la montagne ne nous a pas porté chance. Au bout de quelques 6 heures de marche, nous renonçons à l’ascension finale vers le glacier et le lac. Les indications du guide et des villageois ne nous ont pas permis de trouver le chemin direct vers le lac et nous avons perdu trop de temps et de force en détours, en montées et redescentes à travers champs. Erick a eu la chance, en se baladant sur une crête, de voir à quelques mètres de lui s’envoler un condor; surement du au fait qu’il était très proche du nid ! Sur le retour, nous nous remettons sur pied en profitant des bains thermaux avec baignoire privée à Chancos avant de rentrer à la maison.

Toutes les photos de Huaraz, ici

Quelques jours à la plage

2010-08-28T20:04:00.000-05:00

Le Pérou nous ouvre donc ses portes via la région de Tumbes. Poste frontière à la réputation pourrave, Agua Verde est belle et bien pourrave. La première chose qui nous saute au yeux c’est que la collecte des ordures est malheureusement un gros problème au Pérou. Dans les rues, les champs, les rivières, les matières plastiques sont omniprésentes. Dans 3000 ans, les archéologues vont en trouver des artefacts… Sinon, rien à signaler sur le passage de la frontière et nous nous dirigeons vers la première de nos trois étapes côtières, Zorritos.

Zorritos est une des nombreuses ville-plages qui borde la côte au nord du pays. Elle ne connait pas le succès de sa voisine Mancora. Pourtant, la plage y est belle et reposante. Nous faisons ici connaissance avec deux monuments de la cuisine péruvienne, le ceviche et la chicha mojada.

Chiclayo, deuxième étape de la côte, est une grande ville commerciale. Ses marchés débordent de produits et d’activités. Notamment, le marché modelo abrite quelques tienda d’herbes et produits à usage des chamans. A quelques kilomètres de la ville, nous visitons Lambayeque, célèbre pour le très intéressant musée du seigneur de Sipan et pour le King-Kong, et le village de Pimentel, où les pécheurs vendent à même la plage leurs prises du jour. Deux autres spécialités péruviennes viennent enrichir notre expérience culinaire: Le arroz combinado et le aji de gallina.

Trujillo sera notre troisième et dernière étape côtière. La ville réserve quelques très bonnes surprises. La première est Enrique, notre hôte couchsurf. Chaleureux, hyper sociable et dégageant une joie de vivre qui fait chaud au coeur, il nous fait visiter de fond en comble le centre ville et son marché, la Huaca de la Luna, Chan-Chan, Huanchaco et nous présente à tous ses amis. Nous restons pour le coup une semaine entière. Cette halte nous recharge les batteries avant de mettre le cap sur Huaraz pour visiter la cordillère blanche. Au passage nous redécouvrant le Pisco Sour, cocktail phare du Pérou. Enrique est en effet fan de cocktail et son Pisco sour est fabuleux (comme sa caipirinha d’ailleur).

Ecuador, j’adore

2010-08-16T21:10:00.000-05:00

Le cœur lourd, nous avons pris la petite porte pour sortir d’Equateur. Ce pays restera longtemps dans nos têtes comme un rêve pour des voyageurs. Sa taille et la qualité du réseau routier, la diversité des paysages et de la cuisine, l’accueil des habitants. Ha la la, on est pas prêt d’oublier ça. Depuis Loja, nous avons fait route à grandes enjambés pour rejoindre le sud-est du pays. Après une dernière hésitation, nous tirons un trait sur la côte (trop de mauvais temps) et sur les Galapagos (trop chères, trop pleines) et nous nous apprêtons à passer la pire frontière d’Amérique du Sud: Huaquillas.

meeeeeeuuuuuuuuuuuh !

Mais, bien sur, on prend notre temps pour passer la ligne. Nous nous rendons donc depuis Loja à Arenillas, ville idéalement située, proche de la frontière et aussi de Zaruma, le dernier bled à visiter en sortant. Nous arrivons à Arenillas, donc, pile poil pour assister à une Vaca Loca qui est organisée pour la fête de la Vierge de Cisne. La Vaca Loca est un gros assemblage de pétard qu’un joyeux bougre fait circuler dans la foule en la portant sur son dos. Elle est suivie de la crémation du château, autre gros gros assemblage de pétard qui ne se promène pas et se contente d’arroser la foule avec de grande gerbes d’étincelles.

Mon château en Espagne qui brûle.

Zaruma, est une ancienne ville minière où les espagnols raflèrent pas mal d’or. La mine de la Sexmo doit son nom à l’allégement d’impôt consenti par le roi d’Espagne suite à la réception d’une ENORME pépite envoyée par les responsables de la mine en plus de la valeur de l’impôt (qui passe de la Quinta soit un cinquième, à la Sexta soit un sixième de la production). La Sexmo est aujourd’hui une mine touristique où la compagnie se rachète une image auprès du public, si si regardez on est gentils maintenant, les ouvriers ne meurent plus à la pelle et on leurs fournis même des bottes. D’autres sites sont encore en activités dans les villages voisins, si l’aventure vous tente !

Et puis voila. Le jour-J. Nous saluons notre dernier couchsurfeur d’Equateur (un jeune américain volontaire du Cuerpo de Paz) et nous dirigeons vers le Pérou. Adios y muchas gracias a todos los personas que nos ayudaron mientras nuestro viaje en Ecuador. A todos los choferes que nos llevaron de un lado al otro del pais.

Hiking Vilcabamba

2010-08-11T11:34:00.000-05:00

La cathédrale de Cuenca.

Du Quecha Huilcopamba (Vallée sacrée), Niché au creux d’une vallée dont le climat est tempéré par la faible altitude, Vilcabamba est un paradis pour expatrié. Après quelques jours à Cuenca ou nous avons eu la joie de retrouver Chloé & David, des voyageurs rencontrés au Guatemala huit mois plus tôt, nous posons nos sacs dans un petit hôtel de la ville, profitons des produits locaux pour nous mitonner quelques bon petits plats et nous marchons dans les montagnes avoisinantes.

Hiking Trail-C

Le trail-C démarre dans le lit d’une rivière asséchée accessible depuis le bord de la route qui sort du village en direction de la frontière péruvienne. A environ un kilomètre de la sortie de Vilcabamba, juste en face du panneau indiquant l’hostal Izhcayluma, on peut descendre dans le lit de la rivière et suivre le sentier. Nous n’avons pas trouvé de boucle qui ramène à Vilcabamba, aussi, nous sommes revenu sur nos pas après avoir bien profité du paysage et de la vue sur la vallée, mais il est surement possible de longer les crêtes et de redescendre par un autre chemin.

Autres photos du trail C.

Hiking cerro Mandango

Les falaises du Cerro Mandango.

Le cerro Mandango et ses falaises rocheuses surplombe le village sur le flanc ouest. Le sentier démarre au niveau d’un grand portail de pierre marqué “Mandango”, à 500 mètres environ de la sortie du village sur la route vers la frontière. Ce portail, ainsi que le bureau d’information qui est derrière, est apparemment fermé. Toutefois, il est possible de les contourner. Au niveau du portail, prenez la route de terre vers la droite et au premier virage (50 mètres), continuez tout droit à travers champs. Passez une clôture défoncée et continuez quelques mètres à travers la broussaille. Ensuite, obliquez à gauche pour retrouver la piste qui monte vers le cerro.

Le sentier fait une boucle qui passe par les deux croix visibles depuis le village. Après la deuxième, le sentier devient très étroit car il suit la crête de la montagne. La descente des trois premières crêtes est assez difficile, glissante et, du fait de l’étroitesse du sentier, très impressionnante. Soyez prudent et n’abusez pas du nopales!

Autres photos du cerro.

Loja

Rentrés pour midi du Mandango, nous repartons de Vilcabamba pour Loja ou nous allons passer deux nuits pour planifier le passage prochain de la frontière avec le Pérou. Nous faisons nos adieux à Chloé et à David, pour qui le voyage se termine. Dans une semaine ils retournent en France après un voyage de 10 mois ! Bon retour à vous, pleins de bisous et bonne chance pour votre réinsertion! On vous ♥

Un tour aux bains puis redescente dans la jungle

2010-07-26T18:52:00.000-05:00

Banos, haut lieu du tourisme en Equateur (hors Galápagos) nous accueille avec un temps pourri. La pluie et les nuages bouchent toute vue et rendent les activités en extérieur pas franchement agréable. Nous passons visiter la cascade Pailon del Diablo, ouais, c’est mignon, mais 4$ pour voir une chute d’eau, c’est un peu lourd. De retour en ville, on visite les bains et la chute d’eau de la virgen en attendant une éclaircie, mais les nuages restent bien en place. Il ne nous reste plus qu’a filer alors…

Nous partons bien tard et bien convaincu que nous ne rejoindrons pas Tena aujourd’hui. Mais après deux rides de quelques kilomètrse (en près de deux heures), paf, une voiture s’arrête, à son bord deux jeunes équatoriens qui se rendent à Misahualli, un petit village voisin de Tena. Nous embarquons et nous leur demandons de nous laisser le plus proche de Tena possible. Le chauffeur fonce et nous réussissons, un peu surpris, à atteindre Tena pour 17h. Nous y retrouvons notre couchsurfer du coin et nous acclimatons doucement à la chaleur à grand coup de glace à la coco. La grosse attraction du coin, c’est le village de Misahualli, ou les agences et les hôtels se sont reproduits plus vite que les fougères. Nous y dégottons un couple de couchsurfeur qui nous héberge en échange d’un petit coup de main pour la construction de leur banana lodge. Au menu, peinture pour Cloé et entretien du jardon pour Erick. Le couple (Russo-Equatorien) est adorable et leur petite fille de 1 an toute mimi, on adore ! Le contact passe bien, nous restons trois jours bien agréable à flâner dans le petit village, à marcher vers les communautés indigènes et à nous baigner dans le rio. Un délice !

Puis, direction Puyo, où nous attend le projet très prometteur d’un jeune slovakien, qui, lassé de la vie occidentale, a acheté 70 hectares de pâturage où il veut réintroduire les essences d’arbres endémiques. Nous espérons y passer plusieurs semaines et, à vrai dire, Erick espère revivre l’expérience de Rio Claro au Costa Rica. Hélas ! A notre arrivé, le propriétaire est en Europe pour un bon moment et il n’y personne sur place pour nous guider ou pour nous dire ce qu’il faut faire pour aider ce projet. Du coup nous tournons un peu en rond pendant trois jours et nous décidons de partir après avoir récolté des bananes sauvages pour les deux filles qui gardent la maison. Après ces deux semaines de jungle, nous retournons dans la montagne, à Cuenca.

Les trois frères

Chimborazo, toujours plus haut.

2010-07-25T08:25:00.000-05:00

Nous laissons le volcan Cotopaxi à ses nuages pour reprendre la route et nous diriger vers Riobamba. Après une traversée compliquée d’Ambato, nous arrivons en fin d’après-midi. Nous faisons connaissance avec les quelques couchsurfeurs qui partagent la maison de notre hôte, Juan Pablo, et le lendemain, nous nous mettons en route pour le volcan ou plutôt les alentours du volcan dont Cloé connait tout les secrets après la visite des principales agences touristiques de la ville.

Le Chimborazo est entouré de plaines herbeuses dites “páramo”. C’est une sorte de steppe aride, froide et fouettée par un vent glacial qui nous accueille. Mais, le vent aidant, le ciel est limpide et la luminosité excellente. Nous nous gavons de la vue du glacier, des collines et des vallées en nous promenant à travers le páramo pendant près de 4h. Nous y croiserons plusieurs lamas ainsi que quelques vigognes et trois chiens errants, plutôt agressifs, qu’il nous faudra faire fuir avec des pierres. Enfin, nous redescendons en stop, Erick est épuisé, mais nous sommes vraiment heureux de cette ballade.

Voir les photos !

Arrivé en ville, nous passons par l’office du tourisme ou nous apprenons que la troisième feria des Camélidés Andins (un concours de beauté de lamas !), aura lieu ce weekend dans la communauté de Palacio Real. Nous décidons de ne pas louper cet événement planétaire, alléchés par l’idée d’y déguster une fritada de lama. Nous passons donc la journée du vendredi tranquille, et le samedi, nous nous mettons lentement en route pour Palacio Real où nous arrivons pile poil pour le service des premières assiettes de lama, alors que les festivités sont encore en préparation.

le petit lama va devenir une fricassée.

La viande de lama est délicieuse, elle est accompagné de salade et de motte (du maïs) ainsi que d’une chicha de quinoa bien rafraichissante et d’un dessert de calabaza. Après déjeuner la fête va commencer. Nous aurons au cours de la feria l’occasion de goûter à une autre chicha (de base inconnue), à du sapollo (boisson chaude et épaisse à base de calabaza), et divers alcools que les villageois no us offrent pendants les danses qui vont durer plusieurs heures. Enfin, le jeu du poulet va nous écœurer autant qu’il divertit les villageois. Un poulet est suspendu à une corde et les candidats sautent pour l’attraper pendant qu’un autre tire sur la corde afin de faire monter le volatile dans les airs (pour éviter qu’il ne se fasse attraper). 5 volailles y passeront et un de ces malheureux poulets sera mis en charpie avant d’être remporté. La nuit commence à pointer lorsque que le concours de beauté de lamas commence. Nous rentrons sans y assister pour ne pas rester en plan au village la nuit tombée.

Le lendemain, nous repartirons pour Banos, ville célèbre pour ses bains thermaux, ses cascades, haut lieu du tourisme Equatorien.

Au pied du volcan

2010-07-20T21:20:00.000-05:00

Le dernier morceau de notre programme Quilotoa Loop, le parc du volcan Cotopaxi, est à une vingtaine de kilomètres de Latacunga. Nous nous y rendons de bon matin afin de faire quelques photos du volcan et de sa cime enneigée. En effet, nous avons décidé de ne pas faire l’ascension de ce volcan. Nous cherchons seulement un bon point de vue pour le photographier. Manque de bol, le ciel est couvert et le volcan ne nous montrera que quelques petits bout de sa cape de neige.

Du quinoa à Quilotoa.

2010-07-19T19:39:00.000-05:00

A Latacunga, nous avons rendez vous avec Cris, une jeune fille de la région ayant vécu en France, près de Pau. Mais, comme nous sommes arrivés en avance, Cris n’est pas encore la. Ses parents nous accueillent et après avoir partagé un café et des allullas, nous nous dirigeons vers le village voisin de Pujili et son marché du Dimanche. Nous souhaitons y faire nos provisions pour les randonnées qui nous attendent et repérer la route vers Zumbahua pour le lendemain. Pujili est une bonne surprise, le marché est magnifique, très coloré et nous y trouvons des produits que nous aimons particulièrement: du chocolat bien noir, du quinoa, des bananes et du bon pain. De retour sur Latacunga, nous rencontrons Cris et passons le reste de l’après midi à discuter avec elle et ses parents. Puis nous partons faire un tour de nuit de la ville et finissons la soirée autour d’un morocho sur la place du marché.

Le lendemain, les choses sérieuses commencent. Nous nous postons à la sortie de la ville et commençons à agiter le pouce. Peu de temps après, un premier ride nous dépose à Pujili, puis, un pick nous emporte tout en haut de la montagne, à Tiga. Le ciel est parfaitement dégagé et, installés à l’arrière du pick-up, nous profitons du paysage. C’est si beau que nous en oublions presque le vent glacial. Arrivé à Tiga, nous descendons et nous nous remettons doucement de nos émotions en attendant qu’un véhicule passe pour poursuivre. Après une vingtaine de minute, un bus se présente, nous le hélons. C’est le seul véhicule en vingt minutes, nous préférons ne pas prendre le risque de le laisser passer.

Arrivés à Zumbuha, nous ignorons les conducteurs de camionnettes et décidons de nous rendre jusqu’au lac à pied. Même si c’est “muy lejos”. Le paysage nous paie de nos efforts. Les champs de blé, les flanc de colline, les vallées les troupeaux de moutons et même un canyon ! La réputation du lieu n’est pas volée. Après 3 heures de marche sur une route plutôt bonne et plane, nous arrivons à Quilotoa. Nous nous installons en hauteur et nous régalons de notre premier repas de quinoa depuis Montréal ! Ensuite, nous repartons tranquillement et très rapidement, nous arrêtons une voiture qui passe par Latacunga, une ride idéal qui clôture une journée idéale.

Quito double

2010-07-13T15:01:00.000-05:00

Nous nous séparons à regret de la famille d’Andrés, et, tout en espérant que nous aurons l’occasion de le revoir en France, nous reprenons la route vers le Sud. LE Sud, pas seulement la direction mais l’hémisphère. L’autre partie du globe où il n’y a en fait que très peu de terres émergées. Pour beaucoup, qui dit hémisphère sud dit pays pauvres, sachez que c’est une légende. Les pays les plus pauvres de notre planète sont bel et bien dans l’hémisphère Nord !

Nous restons une petite semaine dans la capitale du pays : Quito. Cette dernière offre un des plus beaux centres historiques d’Amérique Latine ! Entre les musées, les églises, les riches discussions avec nos couchsurfeurs et autres découvertes, le temps passera très vite. Quito fût, grâce à sa proximité avec la ligne équatoriale, la base pour l’expédition française de La Condamine (lien URL), partie à la recherche de la fameuse ligne. Nous allons donc visiter un musée fort intéressant, l’Intinan (lien url musée). Ce dernier est, GPS faisant foi, situé pile sur la ligne de l’Equateur. A quelques mètres de là, se trouve le monument dressé suite à l’expédition française du XIXe siècle. Cette dernière ne se trouverait donc non pas sur l’Equateur mais à quelques mètres au sud. Les Incas, auxquels le musée fait référence, aurait été meilleurs sur ce coup-là… Nous laissons les scientifiques et historiens se faire la guéguerre et profitons du musée et de ses “expériences” qui démontrent les effets de la position sur la ligne de l"équateur. C’est amusant ! On peut faire tenir un œuf sur la tête d’un clou ou encore voir l’eau s’écouler en tournant dans un sens, puis dans l’autre, selon l’hémisphère où l’on se trouve.

Muni de notre diplôme de dresseur d’œuf, nous repartons pour la ville que nous achevons de visiter avant de refaire les sacs et de reprendre la route vers Latacunga, petite ville qui nous servira de base pour notre exploration, non scientifique, de la Quilotoa Loop.

Premier pas en Equateur

2010-07-12T12:31:00.000-05:00

Quelques heures après avoir quitté la Colombie nous arrivons à Cotacachi, notre première étape en Equateur. Nous sommes toujours dans l’hémisphère Nord, mais la proximité de la ligne équatoriale et l’altitude fait que tout parait plus beau ici. La chance nous ayant souri pour l’autostop, nous arrivons tôt chez notre hôte couchsurf, Marcelo, qui nous accueille chaleureusement et nous recommande un endroit proche du marché pour aller déjeuner. Marcelo partage son appartement avec des volontaires et parfois des couchsurfers comme nous. Nous passons une après-midi très intéressante à discuter de l’Equateur et de la vallée de l’Intag, une région qui excite la convoitise des sociétés minières étrangères. Appétit que jusqu’à présent, les habitants ont réussis à calmer, au prix d’une lutte sans répits. Il nous donne d’ailleurs le nom d’un documentaire réalisé par une Canadienne sur cette lutte: “Cuando bajan los nubes”, documentaire que nous n’avons pas encore trouvé sur internet mais que nous vous incitons à visionner.

Le lendemain, nous partons en stop pour la lagune de Cuicocha, ou lac des cuy en Quechua (cuy se prononce couille, le lac des couilles moi j’adore !). La lagune est splendide et nous profitons de la vue pour faire un petit pique-nique d’avocats, tomates, fines herbes et pain frais.

Otavalo, est un village proche de Cotacachi, célèbre pour son marché artisanal du samedi. Nous y marchons pendant des heures à admirer les calebasses gravées et palpant la douceur des couvertures, écharpes, panchos et autre confections en alpaga. Nous y dégustons aussi quelques spécialités du coin comme le sang de bœuf cuit avec des pommes de terre, du cerdo al horno (cochon entier rôti toute une nuit a feu doux et servi avec du mais et des pommes de terre), des higos con queso (figues cuites et servi dans un pain rond avec une tranche de fromage), des helados de crema (glace à la crème) et des fraises ! Ensuite nous faisons la connaissance de Andrés, un couchsurfeur d’Ibarra, avec qui nous allons visiter la cascade de Peguche. Andrés essaye de rencontrer des francophone afin de s’améliorer en français car, dans deux mois, il part pour la Corse finir ses études. Nous sympathisons et il nous propose de venir passer une ou deux nuits chez lui afin de nous montrer Ibarra et la la laguna de yahuarcocha (lac de sang pour ceux qui suivent).

Le lendemain, nous partons pour Quito. Ce sera, pour Erick, les premiers pas dans l’hémisphère Sud.

L’Amérique centrale en huit mois.

2010-07-02T16:38:00.000-05:00

Difficile de revenir sur les huit mois passés à vadrouiller en Amérique Centrale. Une Amérique centrale à laquelle nous rajouterons le sud du Mexique (DF, Oaxaca, Chiapas & Yucatan) et qui n’oubliera pas le Belize, seul pays anglophone de la région. Avant de laisser parler les mémoires défaillantes et sélectives, faisons parler les chiffres !

La finance. Une question qui nous est souvent revenue aux oreilles, c’est celle du financement. Vous travaillez pas, comment vous faites ? Ben, on a économisé pour partir et surtout sur la route, on dépense peu ! En tout, ces huit mois de voyage nous ont coutés 3580 € pour nous deux. Deux pays s’écartent de la moyenne : le Costa Rica, où nous avons eu la chance de rester dans une finca (ferme) pendant un mois d’où la moyenne au ras des pâquerettes et le Honduras où nous avons plongé d’où la moyenne un peu plus haute.

Pays	Entrée	Jours passés	Budget quotidien
Mexique	6 octobre 2009	56	19 €
Belize	1 décembre 2009	10	20 €
Guatemala	11 décembre 2009	27	17 €
El Salvador	7 janvier 2010	23	9 €
Honduras	30 janvier 2010	14	37 € (16 € sans la plongée)
Nicaragua	13 février 2010	47	14 €
Costa Rica	1 avril 2010	49	3 € (9 € sans le wwoofing)
Panama	20 juin 2010	11	17 €
Total		237	15 €

L’action. Bon les chiffres c’est bien sympa, mais avec 15 € par jour, on fait quoi ? on voit quoi ? on mange ou on jeûne ? Et bien, avec ça on s’amuse bien ! On fait beaucoup d’auto-stop ainsi que du couchsurfing, donc beaucoup de rencontre, de progrès en espagnol et de conseils sur quoi voir, quoi faire sans se ruiner. On fait aussi de la plongée avec bouteille à Utila en Honduras, ou avec juste des lunettes de piscine (pour Erick) à Corn Island au Nicaragua, dans les deux cas, les yeux se régalent. On ascensionne les montagnes, comme Chiripo au Costa Rica, et on grimpe les volcans, comme Pacaya au Guatemala. Bref, on fait le plein de souvenirs et de photos.

Laguna Bacalar à côté de Chetumal au Mexique

On voit tout types de paysages : des ruines mayas, des montagnes, des mers, des lacs, des forêts… On voit énormément de vie sauvage, car les bords de route se sont révélés être d’excellents spots d’observation de la vie sauvage. Nos premiers toucans, les singes, les autres espèces d’oiseaux, de fleurs, de reptiles, nous les avons souvent croisés pendant que nous agitions le pouce ou que nous marchions les quelques kilomètres entre un site à visiter et les auberges. Kilomètres que tant d’autres ont parcouru en bus.

On mange souvent “à la maison”, c’est à dire en utilisant la cuisine de l’auberge ou en préparant un bon petit plat français à nos hôtes. Cela est toujours plus économique et ça permet de changer de la cuisine des restaurants locaux qui, Mexique à part, manque un peu de variété et n’est pas toujours très saine ! De plus, les visites des marchés sont souvent très intéressantes et des gourmands comme nous ne peuvent qu’être admiratif devant la richesse des productions agricoles locales.

Volcan Pacaya au Guatemala

Quelques activités en vrac :

Snorkelling avec des fonds marins à se damner au Nicaragua (Little Corn Island)
Plongée sous marine à des prix défiant toute concurrence en Honduras (Utila)
Ascension du Mont Chiripo au Costa Rica ou encore de l’incroyable volcan Pacaya au Guatemala (avec laves coulantes à gogo)
Pêche à bord d’une lancha à Chacahua au Mexique
Apprendre l’espagnol avec un chauffeur de camion
Plongeon grâce à la liane de tarzan dans les cenotes du Yucatan ainsi que dans la somptueuse lagune de Bacalar !
Visites des superbes ruines au Mexique et au Guatemala (Tikal)
Ballade dans la jungle avec les mennonites
Se balader sur les rives du lacs Atitlan au Guatemala & faire de superbes rencontres
Savourer des plats succulents pendant plusieurs semaines au Salvador
S’enliser sur les bords du Rio San Juan (très ressemblant à l’Amazonie)
S’installer à bord d’un cargo de marchandises afin de traverser le merveilleux archipel des San Blas

Ah! Little Corn Island au Nicaragua

Les souvenirs. Bon et on se souvient surtout de quoi ? Et bien, ca dépend. Erick, lui se souvient surtout de Corn Island au Nicaragua, de la finca de Rio Claro au Costa Rica, de la cuisine du Mexique, du Lago Altitlan au Guatemala et du Salvador dans son ensemble. Cloé a des souvenirs plein la tête avec toutes les rencontres incroyables que nous avons pu faire à droite à gauche. Un gros coup de cœur pour le Mexique pour sa grande richesse culturelle et sa diversité (un pays à ne pas manquer !). Un grand sourire en se remémorant la beauté des fonds marins de Little Corn Island au Nicaragua. Un superbe nouvel passé sous le signe guatémaltèque au Lago Altitlàn. Remettre les bouteilles de plongée après l’Australie à Utila en Honduras ! Rester admirative sur le volcan Pacaya au Guatemala en admirant les coulées de lave. Se sentir comme à la maison au Salvador, au Costa Rica & ailleurs…

Avec Charlyyyyyyyyyyyy à Little Corn Island (Merci d’être venu partager un bout du voyage avec nous ♥)

Les gens. Et les latinos, ils sont comment? Ils parlent espagnol et sont pour la majorité très ouverts, près à partager un bon moment en notre compagnie. Nous avons la chance de faire plein de merveilleuses rencontres par le biais de l’auto-stop ou du couchsurfing. Ensuite, bien sur, on rencontre des baroudeurs comme nous dans les hôtels, ou sur la route pendant l’ascension d’un volcan par exemple (souvenir de Marion & Jeremy)… Pour nous, les rencontres seront les pièces les plus importantes, les plus précieux souvenirs ! Que de générosité, d’attention, d’ouverture d’esprit, de simplicité… & d’amour !

A Pasto pour la semaine

2010-06-29T13:08:00.000-05:00

Alors que nous nous apprêtions à filer vers l’équateur en deux temps trois mouvements, le sort s’acharne sur nous et nous bloque à Pasto. On aurait du s’en douter après tout, la zone est encore très marquée par la guérilla c’était certain que le stop serait difficile. Mais nous avons quand même voulu tenter notre chance. Tout avait bien commencé, on agite le pouce depuis une petite demi-heure seulement, quand une mula (poids-lourd) s’arrête et nous emmène. Une heure de route plus loin, nous descendons à un péage en nous disant que le stop y sera facile. Et en effet, quelques minutes plus tard, nos bienfaiteurs arrivent et nous embarquent dans leur 4x4 blanc.

Ils s’appellent Fabiola & Leo et sont originaires de La Paz, Bolivie (elle) et de Pasto, Colombie (lui). Il sont accompagnés par leur féroce labrador, Maxi, six mois, qui nous léchouille sur le siège arrière. Sur la route, nous avons tout le temps de papoter, la voiture ayant des soucis de carburation (nous finiront le trajet dans un camion remorque). Fabiola travaille dans un institut de beauté en centre ville, Léo est dans le négoce comme une partie de sa famille qui vit à Pasto. Ils ont vécu en Espagne (c’est la qu’ils se sont rencontrés), à Mallorque, où sont installés les parents de Fabiola. Pasto est une agréable ville entourée de montagnes et truffée d’églises dont Léo nous fait faire le tour en voiture. C’est aussi une bonne base pour aller visiter les sites des alentours, notamment le sanctuaire le Las Lajas et la laguna de la Cocha, manger de la cuy où faire le plein de fruits au marché, c’est donc avec joie que nous restons quelques jours en leur compagnie, d’autant plus que Léo nous propose de venir avec lui, Fabiola et la famille pour la fin de semaine dans le département voisin, le Puntumayo, la porte d’entrée de l’Amazonie côté colombien.

Pour se rendre au Puntumayo, il faut traverser une chaîne de montagne par une route étroite et non pavée. Un avant goût de la route de la mort Bolivienne en quelque sorte. Après 6 heures de cahots (pour une centaine de kilomètres) et quelques frayeurs quand le moteur de la voiture recommença à tousser et à menacer de nous lâcher en pleine nuit dans la montagne, nous arrivons dans la capitale du département, Mocoa, où la fête bât son plein. Sur la place centrale, la salsa résonne, l’ambiance est chaude et sur scène… c’est les policiers qui envoient du son dans leurs superbes tenues de camouflage ! Nous restons seulement quelques instants car il est onze heures, la fête s’achève et nous sommes fatigués. Le lendemain, nous allons faire griller des poissons aux bord du fleuve Pepino, où nous nous baignerons malgré la forte pluie. C’est un peu décevant de se taper 6 heures de route pour voir un fleuve gonflé par la pluie mais peut être demain sera meilleur !

Le lendemain, ouf, le soleil brille. Nous partons pour un autre fleuve, beaucoup plus amusant car il dispose d’un pont d’où l’on peut se jeter dans l’eau claire et fraiche. Nous nous y amusons la matinée et le début de l’après-midi, puis, retour vers Pasto. Il faut refaire les 6 heures de cahot et encore une fois, le moteur nous jouera bien des tours. Nous arrivons à Pasto au milieu de la nuit, fatigués mais contents ! Demain c’est repos, glandouille et préparation pour la traversée de la frontière, il est temps de rejoindre le dixième pays de notre périple : l’Equateur.

Voir les photos!

Popayán où les belles bananes font supposément le bon café.

2010-06-27T12:59:00.000-05:00

Sortie de Cali de bonne heure nous nous postons à une station service pour agiter le pouce. Las, la chance ne nous souris pas et au bout de deux heures, nous attrapons un bus. Nous arrivons à Popayán en tout début d’après midi et nous rencontrons Karol et Gabelo qui seront nos hôtes couchsurf pour une nuit. Nous passons une soirée très agréable avec eux. Gabelo est musicien et il participe au concert organisé par l’alliance française à l’occasion de la fête de la musique. Merci Jack, cela faisait longtemps que nous n’avions pas entendu un peu de rock en live! Nos deux jeunes hôtes sont vraiment adorable et intéressant et nous prolongeons le séjour à Popayan jusqu’au lundi suivant.

Popayán se révèle une ville charmante, et nous lui attribuerons le titre de Ville La Plus Agréable de notre séjour en Colombie. Les bâtiments et les rues sont superbes, lumineux et la ville dispose d’une vie indigène visible, ce qui nous permet de gouter des tamales de Pipian et d’observer les premiers costumes andins du voyage. Avec Karol, nous poursuivons les discussions entamées quelques jours plus tôt avec Daniel, encore une fois, le gouvernement en place est assez critiqué pour sa gestion brutale des problèmes de sécurités en Colombie.

Puis, nous nous préparons au trajet Popayan - Pasto. Ce tronçon nous a été annoncé comme le plus difficilement réalisable en stop en raison des guérillas très présentes dans cette partie du pays. Cela promet!

Colombie toujours! Armenia, Valle de Cocora sous la pluie et Cali.

2010-06-21T16:39:00.000-05:00

La route de Bogota à Armenia sera un de nos pire souvenir de stop. Et en même temps un des meilleurs. Un mauvais choix de route nous fera perdre beaucoup de temps (50km en deux jours, c’est pas la gloire!). Mais grâce à ce choix, nous rencontrons Daniel, un avocat de Bogota, spécialisé dans les problème des droits de l’homme. Ce sera la première personne qui nous offrira une vision critique de la politique d’Uribe et de son successeur, Santos. Notamment des exactions de la police et de l’armée. Coté route, il nous amène à La Vega, ou il se fait construire une maison de campagne. Après la visite des lieux, il nous propose de rester pour la nuit, aux bons soins des ouvriers du chantier avec lesquels nous échangerons quelques bières et verres d’aguardiente. Le lendemain, nous reprenons la route de bonne heure et nous aurons notre premier ride avec la police, cela manquait à notre collection! Ensuite, une mula nous dépose à Honda. De là, après une longue attente, lassés, nous prenons un bus pour arriver à Ibagué où nous contactons des amis que Daniel nous avait recommandés. Nous passons la nuit et la matinée avec eux à parler de l’histoire récente de Colombie, des guérillas et des faux positifs, à gouter une excellente cuisine colombienne (sopita, arepa de huevos, carne, miam miam). Nous quittons à regret la chaleur de leur foyer et leurs conversations et atteignons Armenia en bus, dans la soirée.

A Armenia, nous retrouvons la pluie et les nuages. N’empêche, nous partons visiter la vallée de Cocora et ses palmiers à cire. Les conditions météo ont beau rendre les photos un peu ternes, à vue d’œil, c’est magnifique. Nous gaspillons quelques jours à feignanter et à visiter d’autres villages alentours, puis, direction Cali que nous parvenons à rejoindre en stop, relativement facilement. Nous y passons quelques jours en compagnie d’un couchsurfer. Outre le fait d’être adorable, prévenant, quasi-parfait, ce dernier organise la gay-pride de Cali et nous profitions de l’occasion pour en apprendre un peu plus sur la vie et les difficultés rencontrées par la communauté gay de Colombie. Le soir nous accompagnons le groupe pour poser les affiches annonçant la marche, mais, malheureusement, nous ne pouvons pas rester pour y participer. La route nous attend, direction Popayán.

Colombie encore! Deux jours de mule, les montagnes et Bogotà!

2010-06-11T21:41:00.000-05:00

Plus de 700km séparent Santa Marta et Bogotà. Ce sera une longue route. La première partie sera un ride de deux jours en mula. Un poids lourd, très lourd, 75 tonnes. Le chauffeur transporte du maïs importé des états-unis vers Bucaramanga. Ce ride nous fait faire les 500 premiers kilomètres depuis Santa Marta. Vue la charge du camion et l’inclinaison de la route, nous avons tout le loisir de profiter des paysages, pendant que derrière nous, les autos patientent. Arrivés en vue de Bucaramanga, la ville ne nous semble, au premier abord, ni attrayante, ni très engageante. Alors, nous en sortons vite et atterrissons à El Giron, petit village style coloniale, plutôt mignon, et qui nous fera l’étape.

Le lendemain, sortir de Giron ne sera pas un mince affaire. Plusieurs petite ville entourent Bucaramanga et forme une immense banlieue ou nous peinons pendant des heures sous le soleil avant de trouver un bon spot pour l’auto-stop. Nous serons finalement emmené jusqu’à El Socorro par Jorge qui nous a convaincu que l’endroit était bien meilleur que San Gil, notre étape initialement prévue. La route est superbe, elle offre une vue splendide sur le canyon de Chicamocha. Mais arrivé à El Socorro, ben, c’est pas aussi bien que ca et, découragés, nous abandonnons l’idée de retourner à San Gil et Barrichara…

Le lendemain, un peu lassé par la route, nous décidons de bruler les étapes. Nous avons la chance de tomber sur un homme qui se rend directement à Bogota, nous le suivons, tirant un trait sur Tunja et Villa de Neiva. Bogotá sera une très agréable surprise. Moderne et de premier abord sécurisant. Nous y trouvons facilement un bon hôtel dans le centre historique et profitons pendant quatre jours du calme qui y règne pendant cette fin de semaine, des places et des ruelles, des musées et des dulces.

Colombie, enfin! Arrêt à Capurgana, Cartagena, Santa Marta

2010-05-31T17:21:00.000-05:00

C’est un simple signe de main de notre lanchero qui a marqué notre entrée en Colombie et en Amérique du Sud. Pas de trompette, pas d’accordéon ni de cotillon. Nous voici à Capurgana, station balnéaire de la côte Caraïbe. Le site est mignon mais sans plus, et comme ce n’est pas la saison, c’est vide et il fait pas très beau. Nous essayons de quitter l’endroit rapidement.

Deux jours de trajet seront nécessaires pour rejoindre Cartagena. Deux jours qui seront sous le signe de l’échec pour l’autostop. Nous restons pendant trois jours mais sans vraiment tomber sous le charme. C’est très beau, mais, un peu vide et très touristique. Nous continuons donc notre route le long de la côte Caraïbe.

Une journée de plus dans les transports, mais cette fois, la première moitié du chemin sera réussie en stop. Santa Marta est une petite ville, ou plutôt un vrai petit four. Nous y restons trois jours pendant lesquels nous décidons de n’aller ni à la ciudad perdidad (trop de pluie), ni au parque Tayrona (trop de pluie, trop cher) et ni au Venezuela (trop le bordel). C’est donc pouce levé que nous filons vers le sud et les montagnes pour nous rafraichir les idées.

6 jours en mer, Que de luxe! Que de dauphins! Que de poubelles!

2010-05-27T17:50:00.000-05:00

Nous voici donc en route. Le voyage est loin d’être aussi dur que ce que l'apparence du bateau nous a initialement laissé penser. Malgré la cargaison nous parvenons à trouver des endroits tranquilles pour nous poser et jouer aux cartes, lire et dormir. Nous préparons notre cuisine (du riz au riz) et le bateau dispose d’une grande réserve d’eau potable. Ce voyage est une occasion de découvrir la vie des Kuna dans leur village et ville, soit un peu de la face, pas vraiment caché, mais plutôt celle qu’on préfère ne pas regarder, parce que les paillotes et les indigènes qui balancent des monceaux d’ordures dans la mer c’est moins mignon que les îles désertes, les plages avec cocotiers et les petits pêcheurs sympas qui attrapent des poissons superbes avec un harpon rudimentaire. Nous sommes quand même très surpris de voir ce peuple qui à toujours vécu sur la mer, qui en dépend pour tout et qui la traite de cette manière. La mer, elle, en revanche, nous gâte. Presque tout les jours, les dauphins son au rendez-vous. Il nagent et jouent et dansent autour de la coque du bateau et nous passons des heures à les regarder. Le paysage et lui aussi à la hauteur, même si nous n’y accostons pas, la lenteur du navire nous permet d’admirer les îles parfois magnifiques de l’archipel.

Reste que le voyage est long. Nous tuons le temps en jouant aux cartes, en marchant dans les villages pendant les déchargements ou en cherchant notre pain quotidien dans les tienda une fois le bateau amarré pour la nuit. Sur une île, nous mettrons même à profit nos connaissances informatiques, car, même ici, les ordinateurs équipé de Windows XP attrapent des virus. Et leurs propriétaires se demandent bien quoi faire! En réparant son laptop, je discute avec Noël qui nous invite à manger des patacones (bananes plantain frites) et pescado. Et nous on aime ça les plantain! Pendant le repas il nous apprend un peu plus sur son île, laquelle est habitée par deux communautés entremêlées, mais séparées politiquement et administrativement. Le grand fossé sous les tropiques!

Puis, tranquillement, paresseusement, les six jours s’écoulent. Demain nous arrivons à Puerto Obaldia! Sortie du Panama et enfin: Colombie! Colombie!

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Attente à Carti, négociation et départ de la croisière!

2010-05-25T17:18:00.000-05:00

Nous voici donc sur notre première ile des San Blas. Très loin des paradis de carte postale pour tout dire. L’île est densément peuplée et il n’y a ni plage ni espace vert. La mer sert de dépotoir pour toutes les ordures de la communauté. L’introduction du plastique laisse, comme souvent en Amérique centrale, des traces qui font peine à voir. Nous avons bon espoir de rencontrer ici un moyen de transport pour Puerto Obaldia. Nous commençons par demander à droite, à gauche, et un homme nous mène sur le quai où, supposément, les navires à destination de Puerto s’amarrent. Nous nous y postons donc. Très vite, plusieurs personnes nous abordent pour savoir ou nous allons et certains nous proposent de nous emmener dans leur lancha. Mais les tarifs sont élevés (100$ par personne) voir fantaisistes (600$ par personne). Puis, le gérant du “dormitorio” de l’île nous aborde et nous propose ses services. Nous savons qu’un couple français passé avant nous avait trouvé une lancha pour 60$ par tête ici et nous lui expliquons que nous voulons faire pareil. Manque de lucidité de notre part car dès lors il ne nous proposera plus aucun bateau à moins de 100$. Nous devrons nous débrouiller seul, mais, demain, car aujourd’hui il est tard. Nous passons la nuit dans le dormitorio, en nous disant qu’un cargo finirait bien par passer, et que eux, seront surement plus dans nos prix.

Le lendemain, nous nous repostons sur le quai. Rien. Vers midi, un cargo passe, nous nous ruons à l’attaque mais le bateau est Colombien! Il se rend à Cartagena directement et ne peut pas nous prendre en passager. Nous devons impérativement passer par Puerto Obaldia pour sortir du Panama. Il nous précise toutefois qu’un cargo pour Puerto devrait passer d’ici deux heures. Il l’a vu dans un port précédent. Nous patientons donc encore. Et, enfin, notre yacht arrive. Nous négocions avec le capitaine du bateau pour qu’il nous accepte à bord. Le trajet nous coutera 70$ pour deux et durera 6 jours. Nous nous mettons d’accord puis filons faire des provisions pour le trajet. Demain nous partons sur un cargo plein à craquer de soda, sucre, ciment, bouteille de gaz, riz, biscuit et queue de porc en seau… De la nourriture saine pour les Kuna.

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Kuna’s land

2010-05-23T17:18:00.000-05:00

Reposés, nous faisons nos adieu à la ville de Panamà et nous nous mettons en route pour le pays des Kunas. Comme il n’y a pas de frontière terrestre ouverte entre le Panama et la Colombie, notre plan est de passer par les San Blas avec un bateau. Les voiliers étant chers, tout compris, confortable et direct pour Cartagena en Colombie, nous décidons de ne pas les prendre et de nous rendre à Carti Suitupo (ou Sugdub) pour y trouver une embarcation qui nous amènerai à Puerto Obaldia, point de sortie du Panama. De là, une lancha nous transportera à Carpugana, point d’entrée en Colombie. Enfin, la route jusqu’à Cartagena. La première étape sera donc Carti. Nous partons de Panama en bus depuis le terminal-centre commercial géant. Ce bus nous déposera un peu plus tard à Chepo. De la un peu de stop nous amène au croisement d’El Llano, petit village d’où part la route qui s’enfonce dans la Comarga de Kuna Yala.

Nous nous postons au croisement le pouce levé, dans l’espoir de croiser une personne acceptant les auto-stoppeurs. Une heure plus tard, une voiture s’arrête. Trop bien. On monte mais rapidement, le doute nous assaille. Notre automobiliste ressemble plutôt à un taxi. Nous lui posons la question deux fois avant qu’il n’admette que, oui effectivement, c’est un taxi et qu’il comptait nous facturer 30$ le trajet. Nous lui expliquons qu’il y a eu méprise, et que nous souhaitons descendre. Nous voila donc avancé d’une dizaine de kilomètres. Oui mais combien reste-t-il à faire? Vaut-il mieux rester et continuer le stop? ou marcher en continuant le stop? Retourner à El Llano? Après avoir jaugé nos réserve en eau (un litre et demi) et en nourriture (deux boîtes de thon et des biscuits) nous décidons de marcher vers la comarga, sous la pluie qui vient de commencer. Après deux heures et demi d’effort, nous parvenons au poste de péage qui marque l’entrée en territoire Kuna. Ô miracle, ce poste dispose d’une hospedaje, plutôt bon marché (5$ par tête). Nos hôtes Kunas sont adorables, ils nous renseignent sur Carti et sur les bateaux qui en partent. A l’hospedaje, nous rencontrons un panaméens, guide touristique, qui est venu passer quelques jours dans la forêt de la région (nous sommes dans le Darien, il parait), guidé par un Kuna! Nous dinons et passons la soirée avec eux, soulagés et enchantés par le confort de l’auberge. Le lendemain, nous projetons de continuer à pied. Nos hôtes nous prévienne de la distance, encore importante, qui nous sépare de Carti (20km). Mais nous faisons de nouveau confiance à notre bonne étoile et repartons de bonne heure sous le regard des gardiens du poste frontière qui par amusement, ou bien par pitié, refusent que nous leur payons le droit de passage.

Une heure et demi plus tard, le soleil c’est levé et la route est vraiment belle. Arrivé en haut de la chaine montagneuse, nous avons une vue plongeante sur le scintillement des eaux et des îles. Nous continuons à marcher. Et à grimper. Et à descendre. Puis notre bonne étoile se manifeste. Un camion qui transporte des ouvriers nous emporte dix kilomètres plus loin, jusqu’au chantier d’un pont en construction. Nous traversons la rivière à gué et de là, une heure de marche nous sépare du ponton d’ou partent les barques vers Carti. Ca y est, la première étape est bouclée.

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Le grand coup de pied au cul

2010-05-21T17:18:00.000-05:00

Par dessus le Panama et son fameux canal. C’est surement le mois passé dans la jungle et dans le jardin tropical de Robert qui nous a incité à avancer vite au Panama. Le délicat passage de frontière à Pasos Canoas et la pluie aussi. Toutefois le pays nous offrira notre lot d’aventure. Arrivés rapidement à Ciudad Panamà, nous prenons deux jours pour faire le tour de la ville. Ou plutôt des villes car Panama est triple: Panama vieja, Casco Antiguo et Panama. Nous commençons par le Casco Viejo, lieu ou la ville fût rebâtie après que celle qui fût Panama Vieja ai été rasée par le pirate Henry Morgan. De style colonial, le Casco est aujourd’hui en pleine réhabilitation. Des vieilles bâtisses en ruine et quasi complètement effondrées jouxtent des demeures pimpantes, fraichement repeintes et qui abritent qui une boutique d’arts, qui un café branché, qui un hôtel stylé. La ville moderne que l’on trouve directement à la sortie du Casco est un amas de gratte-ciel et de “mall” à l’américaine. Nous y retrouvons l’atmosphère étrange du ghetto McGill de Montréal en hiver, peu de monde, des regards et des visages ternis par la lumière artificielle, beurk. Le second jour sera celui de la visite du canal.

Nous voulons faire la visite de ce dernier sans passer par un tour. Aussi nous commençons par chercher le bus qui part du centre ville pour aller vers Gamboà, tout au bout d’une autoroute qui longe le canal. Cela nous permettra de descendre à l’écluse Pedro Miguel. Cette dernière ne dispose d’aucune infrastructure pour les visiteurs. Mais depuis l’extérieur, la vue est excellente et un porte conteneur géant venu d’Israël fait son entrée au moment ou nous arrivons. Quel spectacle! Cerise sur le gâteau, les arbres à mangues poussent comme des champignons ici et nous récupérons un plein sac pour le retour.

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Les hasards de la route…

2010-05-20T20:45:00.000-05:00

… Ou comment une rencontre dans un centre de Yoga au Mexique, nous rallonge, près de six mois après notre séjour au Costa-Rica. Lili, une allemande que nous avions croisée au début de notre voyage avait recommandé à Cloé une ferme ou elle été restée un bon moment quand elle était au Costa-Rica. Cloé avait noté le courriel de Robert, le propriétaire, et puis nous n’y avons plus pensé jusqu’à ce que, des mois plus tard, le Costa-Rica se matérialise sous nos pieds et que la frontière Panaméenne se rapproche. Après quelques jours sur la côte pacifique sud, le destin se joue. Attiré de plus en plus par l’arrivée prochaine en Amérique du Sud et alors que nous pensions avoir tout vu en Amérique centrale, Cloé envoie un courriel en pensant que si on avait une réponse on resterait deux-trois jours et puis zou, passage de la frontière proche, visite express du Panama et enfin, la Colombie. Nous avons une réponse, Cloé planifie notre route et s’arrange avec Robert pour notre arrivée.

Robert est un vieux monsieur, il a passé la plus grande partie de sa vie au Costa-Rica ou il travaillait pour la United Fruit Company comme chef d’atelier. Maintenant, il vit sur un bout de terre qui le fait vivre avec ses quelques employés, un de ses fils et sa belle fille. Il accueille des volontaires pour apprécier leurs compagnie, pour leur apprendre ce qu’il sait sur la culture des plantes et arbres à fruit tropicaux, sur l’utilisation des plantes comme prévention et remèdes aux cancers et sur la United et son passé dans la région. Nous sommes donc resté chez lui une semaine, puis deux et puis un mois y est passé. Les jours allaient, tous différents, tous avec leur lots de surprises et de découvertes. Cette rencontre nous laisse beaucoup de souvenirs, dans la tête, dans les photos et aussi sur la peau. Nous y avons appris à travailler dans les champs: couper les fruits des palmiers à huile, cultiver les bananes, recueillir, laver, préparer et planter les graines des arbres fruitier, entretenir le jardin, couper les bambous, les noms des arbres et des plantes, jouer au casino, la liste est longue. La ferme n’est pas organique, même si Robert laisse tout pousser tout seul, elle n’est pas non plus affilié au organisme de wwoofing dont il se méfie. Il laisse ses volontaires propager le tuyau par bouche à oreille.

Après des mois sur la route, cette halte a été un vrai repos! Nous nous y sommes sentis comme chez nous, avons pu cuisiner, nous reposer en restant au même endroit. Ca fait du bien! Nous avons en tout cas largement profité des fruits du jardin: les bananes, le rollinia, l’ananas, la papaye, la guava machete, le pamplemousse, le citron, le chili… Ces merveilles, mais aussi les parties de cartes et les discussions du soir, vont nous manquer énormément.

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Cerro Chirripo

2010-04-15T19:04:00.000-05:00

Lavés, séchés et reposés, nous reprenons la route, toujours en stop, en direction de San Isidro El General. Sur la route nous rencontrons deux vacanciers qui se rendent au parc national du Cerro Chirripo. Après quelques minutes de réflexion, nous sautons sur l’occasion de hiker le plus haut sommet du Costa Rica en bonne compagnie. Direction donc le village de San Gerardo de Rivas qui servira de base avant l’ascension. Le cerro Chirripo, qui culmine à 3800m, se monte généralement en deux jours. Une première grosse journée de marche permet d’avaler les 15km qui séparent l’entrée du parc (1500m d’altitude) du camp de base des Crestones (3400m), et une deuxième de finir l’ascension et de redescendre.

Notre première journée débute à 5h du matin. Nous partons confiants et motivés pour arriver à midi confiants et bien crevés. A midi et deux minutes, un orage terrible éclate et c’est soulagé que nous nous congratulons d’être arrivé à temps. La tempête est toutefois courte et, après un bon déjeuner et une bonne sieste, laisse la place à un beau soleil. Regonflé par la bonne fortune, nous repartons bien décidé à profiter des nombreux sentiers balisés du parc. Nous choisissons l’ascensions des Crestones, falaises rocheuses qui font face au camp de base, où nous passons l’après midi au soleil à lézarder et à profiter de la vue sur la vallée. Puis retour à l’auberge, repas et tentative de dodo. Nous avons décidé de démarrer demain à 2h30 du matin afin d’être en haut du Chirripo pour le lever du soleil.

Après une marche de 2h, nous y sommes. Le soleil est encore au lit et nous l’attendons patiemment. Son lever est spectaculaire. La vue sur les vallées voisines et leurs lacs est somptueuse. Cela nous récompense largement des efforts fournis (et encore à fournir) pendant ces deux jours. Nous redescendons au camps de base pour le petit dèj puis nous remballons les sacs afin de redescendre les 15 derniers km. En tout nous aurons parcouru 40km, monté puis redescendu 2300m, admiré des vallées magnifiques, aperçu beaucoup de vie sauvage (lapin de montagne, lézards, insectes étranges et de nombreux oiseaux locaux dont pics-verts et colibri).

Le lendemain, dernier jour, nous nous levons encore très tôt pour visiter rapidement la réserve Cloudbridge qui se trouve en bas de la vallée. La réserve vaut surtout le déplacement pour les chutes d’eaux qu’elle abrite et certains miradors offrent une vue magique sur les flancs de la montagne. En deux petites heures, nous faisons le tour et nous rentrons à l’hôtel afin de remballer nos sacs et de repartir avec nos amis vers Dominical, nôtre dernière destination commune.

Du côté d’Orosi

2010-04-11T19:04:00.000-05:00

Depuis Monteverde, nous nous dirigeons aux aurores vers Cartago pour y rencontrer Juan Carlos, un couchsurfer. Il nous accueille dans la cabane de sa famille en pleine forêt avec Julio, un biologiste de ses amis venu pour y étudier le champs des oiseaux. L’occasion est géniale ! Pendant deux jours nos guides nous initient à l’observation des oiseaux ainsi qu’à la flore de la forêt tropicale du Costa Rica. Nous y apprenons à repérer les chants, les nids, les oiseaux dans les branches. L’endroit est encore peu développé touristiquement et nous nous immergeons complètement dans la forêt et dans la vie que devaient mener les habitants du Costa-Rica avant les avancées que le boom touristique à permis. Cuisine au feu de bois, marche en forêt (trop?!) humide, observation des oiseaux seront notre pain quotidien.

Juan et Julio nous ont appris à regarder et à écouter la forêt pour y voir les oiseaux et les animaux. Grâce à eux, les ballades ne seront plus les même et nous aurons rapidement l’occasion de mettre en pratique ces enseignements. Au bout du week-end, nous sortons trempés et boueux mais très heureux de cette rencontre. Nous espérons que Juan-Carlos recroisera notre route bientôt :)

Playa Coco & Monteverde

2010-04-07T19:04:00.000-05:00

Pas grand chose à dire après ces premiers jours au Costa-Rica. Les plages autours de Playa Coco ne nous laisserons pas un souvenir impérissable, se sont, somme toute, des plages très classiques sur le Pacifique. Parmi celle que nous avons visités, notre préférence va à la Playa Ocotal dont les rouleaux, qui font le bonheur des surfeurs, sont très divertissant.

La deuxième étape, Monteverde, est un peu plus excitante. De la forêt dans les nuages, repaire de grenouilles, d’oiseaux, d’expatriés américains et de beaucoup d’autre animaux. La réserve de Monteverde fût fondé dans les années 40 par des quakers américains qui, par conviction pacifiste, refusaient la mobilisation. Nous y passons quelques jours très agréable en compagnie de nos couchsurfers de l’hôtel Colina lodge. Depuis le jardin de nos hôtes, qui se trouve en pleine forêt, nous observons à loisir les colibris, corbeaux et autres oiseaux colorés. Ce jardin est d’ailleurs régulièrement utilisé par les guides locaux pour leurs tours.

Peu d’activités sont gratuites ou bon marché ici, tout est prétexte à un “tour” depuis la visite de la laiterie aux visites des plantations de café. Toutefois, un sentier gratuit grimpe depuis le village vers le sommet “tres amigos” à travers la forêt. Une autre expérience intéressante est la rencontre du propriétaire du café “common cup”. Personnage passionné par sa plantation de café, il explique tous les détails de son projet à quiconque vient passer quelques minutes chez lui…

One month later

2010-04-04T22:47:00.001-05:00

C’est fou comme le temps file vite. On arrive pas à le suivre. On s’endors au Nicaragua bercés par la mer caraïbes et on se réveille au Costa Rica, balancés par les vagues du Pacifique. En presque un mois de silence-blog, nous avons fini notre tour du Nicaragua: Granada, Ometepe, Rio San Juan, re-Grananda et San Juan del Sur. Ce pays nous a offert beaucoup, beaucoup de cadeaux.

Il est temps de passer au pays numéro sept: le fameux Costa Rica. Je ne sais pas si nous y trouverons des arbres plus beaux, des oiseaux plus colorés ou avec de plus beaux chants que ceux des pays que jusqu’ici nous avons traversés, mais les réactions accompagnants l’annonce Facebook de notre prochaine entrée au Costa Rica prouve que le marketing autour de cette destination fonctionne bien.

On Little Corn Island

2010-03-11T10:50:00.000-06:00

Samedi. Quelques jours après notre arrivée, le vent souffle toujours aussi fort. Peu importe, si nous ne pouvons pas profiter de la mer, l’île reste agréable. Nous en profitons pour arpenter ses sentiers boisés, faire le tour de son rivage, cueillir des fruits et des cocos, faire le tour des boutiques afin de nous préparer des petits plats bien d’ici. Comme toute chose, la tempête se calmera. Nous attendons donc sa fin, sans impatience.

Mardi. Ca y est, nous enfilons masque et tuba et partons explorer les fonds sous-marins. Quel spectacle. L’île est bordée à l’est par une petite barrière corallienne, accessible à la nage. Une fois la abs, les raies pullulent. Nous rencontrons plusieurs groupe, parfois jusqu’à huit raies aigles qui nage sous nous, gracieusement et paisiblement. Sur le spot dit de l’aquarium, nous rencontrerons même des requins de belle taille. Mais il n’y a pas d’angoisse à avoir, ce sont des requins nourrice, inoffensifs pour les baigneurs que nous sommes. Ils font leur vie, chassent ou dorment sous nos regards émerveillés. D’autres poissons plus petit attire le regards, les perroquets, les anges les barracuda et d’autre espèces inconnues nage et virevolte dans les courants du récifs. Nous passons plusieurs heures par jour à admirer le spectacle. Seule la lassitude physique dût à la nage nous ramènera au rivage. Le mercredi soir, devant le coucher de soleil, l’ambiance est étrange. Difficile de croire que demain, nous prenons le bateau du retour. Trop difficile. Nous nous consultons rapidement et prenons la décision de prolonger. Un ferry fait la liaison Big Corn - Bluefield durant la nuit du Dimanche au Lundi. Grâce à ce dernier, nous restons quelques jours de plus. Le reste du pays peut bien attendre.

To Little Corn Island

2010-03-04T10:50:00.000-06:00

Dimanche 28 Février, nous quittons La Paz Centro pour Corn Island. Nous optons pour le trajet par terre et par mer, en utilisant le stop le plus possible. Nous voila donc à 7h du mat, le pouce levé sur le bord de la route. Quelques heures plus tard, nous sommes à Managua, à l’entrée ouest de la ville. Nous continuons à faire du stop sur l’autoroute, qui traverse la ville, quand un jeune homme nous interpelle et nous met en garde contre les voleurs qui infestent le quartier. Il nous presse de prendre le bus urbain n° 266 qui nous amènera juste qu’à la sortie de Managua. Ce que nous faisons. Ensuite le trajet se passera sans problèmes et à midi nous atteignons notre première étape, Juigalpa. Nous aurions du profiter du jour et continuer plus loin. La ville est triste et sans intérêt. Nous restons dans un hôtel glauque et malodorant. Le lendemain matin, nous reprenons la route en direction de la prochaine étape, Rama. Le trajet est rapide et notre chauffeur, fonçant comme un dingue sur la petite route, nous offrira un avant gout de la traversée en bateau en passant trop vite sur un dos d’âne. Dans la malle du pick-up, nous valdinguons joyeusement avec les sacs. Arrivés à Rama, la chance nous sourit toujours, nous sommes vivants et la barque qui descend le fleuve jusqu’à Bluefield est presque pleine. Nous n’attendrons pas trop longtemps avant de monter dedans. La descende du Rio Rama est tranquille, le paysage défile paresseusement, les plantations de palmier à huile succèdent aux plantations de bananiers et enfin, le fleuve s’élargit et Bluefield apparait. Nous sommes Lundi 1er mars en milieu d’après midi et nous sommes pour le moment pile dans notre plan de route. Après avoir tourné et viré un peu en ville pour trouver un hôtel, se renseigner sur les bateaux au départ pour Corn Island, nous prenons une bière, la seule activité disponible en ville. Le bateau pour Corn Island partira mercredi à 9 heure du matin, nous avons donc la journée de mardi pour acheter quelques provisions et essayer de faire étendre notre visa.

Mercredi, la traversée débute. Le temps est mauvais et la mer très houleuse. A l’intérieur de la cabine, un grand concours de vomissement est lancé. Le calvaire durera 7 heures et lorsque nous débarquons sur Corn Island, les traits des passagers sont tirés, les visages très pales et peu de personnes se sentent le courage de prendre la petite barque qui relie Big Corn et Little Corn, l’étape finale du trajet. Cette dernière ne partira finalement pas. La mer est trop haute et le capitaine ne recevra pas l’autorisation de quitter le port. Nous devons donc nous trouver un hôtel pour la nuit sur Big Corn. Rendez-vous est donné par le capitaine pour Jeudi, 7 heures du matin. Le lendemain matin, nous attendrons finalement 10 heures pour partir. La mer est toujours très agitée mais le capitaine à l’autorisation, nous partons donc. La traversé durera une grosse demi heure. Le bateau est littéralement soulevé par les vagues. En haut des crêtes, il plane puis retombe lourdement dans le creux de la vague. Durant toute la traversé nous sommes secoué comme des dés dans un cornet, mais le mal de mer ne prend pas et cela nous rend notre enthousiasme. Nous arrivons enfin su Little Corn, ou nous sommes accueillis par des visages connu, Marion et Jérémie, un couple de voyageurs rencontré au Salvador et que nous croisons régulièrement. L’île est superbe, malgré le temps couvert et le vent, nous allons passer ici des jours agréables en compagnie de Charles-Louis, un ami de Cloé qui nous a rejoins dans notre petit paradis.

Poterie

2010-03-01T08:21:00.000-06:00

Au risque de faire ressembler ce blog à un journal de propagande sur l'industrie des pays communiste, voici encore un billet sur les production du Nicaragua.

Cette fois ci, point d'usine, nous avons visité deux entreprise artisanale de La Paz Centro, une fabrique de tuile et brique en terre cuite et un atelier de poterie traditionnelle. La Paz Centro exploite la qualité de sa terre pour produire des briques et des tuiles depuis des génération. Le travail y est entièrement manuel ce qui nous plonge dans une atmosphère quasi moyen-ageuse. Pour produire les briques, les ouvriers commence par mélanger la terre et l'eau en les foulant au pied.

Ensuite la pâte obtenue est mise en forme grâce à des gabarits et les futures briques sont mises à sécher pendant plusieurs jours au soleil. Une fois le séchage achevé, c'est un jour des cuisson dans un four chauffé au bois qui achèvera le travail. Les briques et tuiles du Nicaragua servait autrefois a la construction locale. Malheureusement, l'appauvrissement du pays suite à la guerre et au ouragans de la fin du vingtième siècle à poussé la population à construite et reconstruire avec des matériaux moins couteux, comme les tôles ondulés et les plaques de béton. Depuis la quasi totalité de la production est exporté vers le Costa-Rica voisin, pays plus riche et plus friand des tuiles. Toutefois, la récente crise économique a fait chuter la demande et l'entreprise que nous avons visité est à bout de souffle. Ce que son patron nous confirme en nous confiant qu'il pensait fermer prochainement.

L'autre exploitation de la qualité de la terre de la région est la poterie. Les artisans potiers travaillent à la mains (et au pied) pour produire des pots, des gorditas, des anges et autres figurines traditionnelles de la région. L'atelier que nous avons visité fabrique et vends ses poteries en famille depuis quatre génération, chaque membre de la fratrie exploitant un talent particulier (habileté avec le tour, coup de main pour les finition, vendeur ou fouleur).

Fion de caña

2010-02-26T08:21:00.000-06:00

Non content de vendre du café, Le Nicaragua produit aussi un excellent rhum dont la consommation nous incite le lendemain justement, à boire du café. Le rhum Flor de caña est une issue d’une entreprise familiale de Chichigalpa. Avec ses 3000 acres de plantation de canne à sucre, la famille produit du sucre, de l’électricité et du rhum de type cubain (issue de la fermentation de la mélasse).

Pour visiter la distillerie de Flor de Caña, il fallait s’inscrire à l’avance via un tour operator sur Managua ou Léon. Nous sommes donc partis en stop depuis La Paz Centro en sachant plus ou moins que l’on se ferait refouler à l’entrée par un garde incrédule. Mais contre toute attente, la situation s’est réglée d’elle même quand nous apprîmes que la personne qui s’est arrêtée pour nous emmener était en fait médecin, et directeur de l’hôpital de l’usine. Il s’est gracieusement proposé d’appeler la responsable des visites qui a accepté de nous faire faire la visite, gratis.

Le rhum flor de caña est fermenté, distillé six fois, vieilli en fût de chêne américain (ces derniers ayant servi à la maturation des bourbons du Kentucky) puis mis en bouteille ici même.

En fin de visite, place la dégustation. Nous avons testé le rhum vieilli sept ans et dix-huit ans. Très très bon.

Beneficio del Toro

2010-02-16T11:32:00.001-06:00

Pour notre premier stop au Nicaragua, nous avons rencontré Claudia et sa famille qui vivent à Ocotal dans le Nord du pays. Le mari de Claudia, Hector, travaille pour un beneficio comme ingénieur agraire. Claudia, elle, travaille avec une petite productrice de café dans les montagnes environnantes. Guidés par Claudia et sont mari, nous sommes allés visiter la plantation de Dona Maria ainsi que le beneficio qui emploie Hector. Cela nous a permit d’en apprendre beaucoup plus sur la vie des producteurs et sur les méthodes de production du café.

A droite, les fruits du caféier (“uvas”) et à gauche, les grains “pergamino”.

La majorité du café est cultivé pour l’exportation. Les producteurs, petits et grands, vendent leur café à un beneficio qui se charge d’achever, si besoin, la transformation des fruits et d’exporter les grains dit oro. Généralement, les beneficios appartiennent à un grand producteur (dont les cultures s’étendent sur plus de mille hectares) et sont en contacts avec les acheteurs étrangers. Les grains peuvent arriver au beneficio à des stades différents de production (uva, pergamino ou oro) et de qualité qui détermineront le prix.

Grain pergamino séchant au soleil.

Le grain uva est le fruit entier avec son enveloppe de pulpe. Le grain pergamino est le grain humide qui vient d’être extrait de la pulpe et, enfin, le grain oro est le grain pergamino séché et débarrassé de son enveloppe. Ce dernier est prêt pour la torréfaction et c’est sous cette forme que le beneficio les exporte.

Quelque soit la taille de l’exploitation, le processus de transformation du fruit en grain de café oro est le même. Il commence par le dépulpage qui consiste à extraire les graines de la gaine de pulpe rouge à l’aide d’un moulin. Ensuite les grains sont triés par flottaison. Ils sont versés dans un canal d’eau courante où ceux de première qualité, plus lourd, resteront au fond alors que ceux de qualité moindre, flottant en surface, seront emportés par le courant vers la sortie. Les grains de première qualité seront mis à fermenter quelques jours puis ils seront lavés et séchés au soleil pendant une huitaine de jours afin que la pergamine, enveloppe humide et collante qui entoure le grain, sèche et durcisse. Le durcissement de la pergamine permettra au cultivateur d’extraire le grain dit oro par pilage dans un chaudron pour les familles ou avec une machine pour les beneficio. Le grain oro de première qualité est mis en sac, étiqueté et vendu aux acheteurs étrangers. La vie des grains de seconde qualité est très similaire. Récupérés en sortie du canal de tri, ils seront séchés, débarrassés de la pergamine et vendus à l’étranger. La troisième qualité de grains (mélange de grains flottant et de pulpe restée après le dépulpage) appelée mantequilla suivra elle le chemin du marché local.

A droite, mortier pour le pilage des grains. Au centre, la qualité mantequilla à la sortie du canal de tri. A gauche, grains de première qualité lavés et prêt pour la mise en sac.

Gringa cueillant le café.

Petite productrice, Donia Maria, fait vivre sa famille avec les trois manzanas (environ 2 hectares) de café que son mari à planté. Elle est un exemple concret des familles de petits producteurs dont la survie dépend directement de la récolte et du cours du café. Pour elle, la production commence par la cueillette des grains sur les arbres. Armés de paniers et de sacs, les enfants de la duena récoltent à la main les grains matures. Ceci n’est pas une exception, la récolte manuelle étant la norme dans toutes les tailles de plantation. Les grains récoltés subiront chez elle les transformation en grains oro avant la vente au beneficio. Afin d’améliorer leur vie et avec l’aide de Claudia, elle tente depuis quelques années de produire et de vendre du café fini (torréfié et moulu).

En effet, vendre le produit fini directement au client permet de capter une plus grande valeur ajoutée, qui est autrement récupéré par les groupes achetant le grain oro et vendant le café fini sur les marchés étrangers. C’est l’accès à ces marchés qui est le principal problème des petits producteurs. Ces derniers n’ont ni les moyens ni les connaissances pour exporter leur production. Le marché local, lui, se contente du café de qualité moindre et ne peut pas être utilisé pour vendre le café de qualité. Claudia travaille donc à faire connaître la Dona aux touristes visitant le pays, ces derniers étant plus susceptible de payer un bon prix pour du café de qualité. Vendre le café fini représente plus de travail et de charge pour la famille qui doit acheter le bois pour rôtir les grains et entretenir un moulin, mais la différence de prix (1 dollar la livre de grain oro contre 5 dollars la livre de café moulu) améliorerait grandement la vie de la famille.

Au Honduras

2010-02-12T19:23:00.000-06:00

Au Honduras, on ne pourra pas dire que l’envie d’écrire fût des plus forte. A croire que la réserve des gens que nous y avons rencontrés a déteint sur nous. Contrastant avec la volubilité des Salvadoriens, la timidité candide des premiers Honduriens que nous avons rencontrés est vraiment touchante. A Gracias, nous fûmes d’ailleurs accostés par un homme qui, pour se donner du courage, gardait son téléphone mobile à l’oreille pendant qu’il nous parlait.

Coté paysage, la région montagneuse du centre du pays ne nous a pas vraiment emballé. Le temps gris et maussade, le manque de ravitaillement en ville et les difficultés avec les banques nous y ont rendu le séjour pénibles.

Puis, changement de décor avec les îles de la Baie et notamment Utila ou nous restâmes une semaine. Snorkeling et plongée sous-marine y ont été notre pain quotidien. Cela faisait des années que ni Cloé ni moi n’avions enfilé bouteilles, stab, détendeurs et tout le toutim. Les retrouvailles avec les poissons et les coraux se sont néanmoins bien passées. Nous avions choisi le centre de plongée Gunter Eco-Marine car son forfait 10 plongées était le plus intéressant de l’île et qu’il nous permettait de rester à l’hôtel Rose’s Inn que nous aimions beaucoup. Le matériel y est vieux mais en bon état et le bateau est petit et lent. Comme nous. Les plongées se font en petit comité, j’étais le seul élève pour l’instructrice et Cloé était soit seule soit avec un seul autre plongeur pour le dive master. L’ambiance du club m’a rappelé celle de celui ou j’avais commencé les formations CMAS, simple et agréable. La patronne est très gentille et très accommodante, le capitaine nous à pêché un poisson et fait découvert les cayes autour de l’île. Royal.

Pour finir, nous passons quelques jours à Comayagua, guidés par notre hôte, un habitant de la ville, nous avons put visiter et apprendre plus sur celle qui fût la capitale du Honduras, son histoire, son horloge antique, les personnalités qui y ont vécus... Nous avons aussi put apprendre à préparer du lait de soja et à faire des tortillas avec la famille de notre hôte.

Le Honduras a aussi été pour nous l’occasion de renouer avec l’auto-stop. Avec ses joies et ses galères. Il nous restera des trajets Gracias - La Ceiba et La Ceiba - Comayagua le plaisir de voir le paysage défiler depuis les malles arrières de pick-up ou de camion et le plaisir d’attendre sous la pluie pendant des heures une âme charitable, qui, comme la nuit tombait, nous a finalement offert de passer la nuit chez lui à Santa Rita.

Demain nous quitterons le Honduras, cinquième pays sur notre carnet, pour entrer au Nicaragua ou nous attendent d’autres îles, d’autres montagnes, d’autres rencontres.

28 jours plus tard.

2010-01-22T17:35:00.000-06:00

Après ces 20 et quelques jours passé au pays des gangs et des dollars quelques constatations.

Les gangers sont polis. Au Salvador, on a répondu à quelques 6800 buenos dias (les 10 premiers jours, après j’ai perdu le compte).

Les gangers aime les glaces, 10 parfums, faites avec de l’amour et des fruits par mamy gang.

Les gangers ont d’excellent avocats (il faut bien), 7 pour un dollar, de quoi résoudre tous vos problèmes judiciaires.

Les gangers aime le café. Les montagnes sont couvertes de plantations. Avec les haies coupe-vents qui protègent les plants, cela ressemble à des grands échiquiers vert.

Le sables des plages des gangers est noir au nord, blanc au sud. L’inverse de notre démographie mondiale.

La capitale des gangers (San Salvador) est bien jolie, mais elle pue. Vraiment. La fumée des échappement des bus est si dense qu’elle tombe au sol au lieu de s’envoler.

Surtout, les gangers sont incroyables. Du premier au dernier jour, les Salvadoriens nous ont accueillis, guidés, hébergés, aidés, appris l’espagnol, prêtés leur téléphone. Le Salvador est un petit pays qui nous laisse un gros gros souvenir et qui nous manquera. Les Salvadoriens que nous y avons rencontrés nous laisseront un grand vide dans le cœur.

Piscine Salvadorienne

2010-01-12T20:44:00.001-06:00

Trop cool la piscine

Tiens, quelqu’un fait une bombe ?

T’es lourd Dumbo.

Avec deux sucres ma marée noire, svp !

2010-01-11T21:24:00.001-06:00

Du café bien frais

De l’eau pure et chaude (ou froide)

Un bon gros café made in Salvador.

Un PeTiT TouR à XeLa… Et pUIs S’en Va !

2010-01-06T21:49:00.001-06:00

Quetzaltenango, aussi connue sous le nom de Xela (prononcez Sheila), nous accueille pour notre dernière étape au Guatemala. Située à 2300 mètres d’altitude et entourée de superbes volcans, la 2ème plus grande ville du pays héberge une large communauté d’étrangers venus ici pour apprendre l’espagnol et/ou faire du volontariat.

Pour nous, finalement, ce sera ni l’un ni l’autre… Nous reprenons la route demain en direction du Salvador. De Xela, nous aurons profité des dulces, des restaurants et de la nature environnante. Notamment lors de l’ascension héroïque du volcan Santa Maria, qui culmine à un peu plus de 3700 mètres d’altitude. Arrivé au sommet dans de charmants déguisements de Heidi (Cloé) et danseuse étoile (Erick). Notre groupe (Superman, l’Incroyable Pirate Rose et Panthère Woman) a assisté à un rituel indigène (les célèbres sacrifices de poulet et autres incantations)…

La ballade auprès de la Lagune de Chikabal fut des plus plaisantes également. Il s’agit d’un lac situé au sein d’un cratère de volcan (pour changer). Le lac a beaucoup d’importance pour les communautés maya des alentours qui y viennent régulièrement pour leurs cérémonies. Il est aussi très beau.

!Feliz año nuevo!

2010-01-04T18:02:00.002-06:00

Alors c’est sûr, c’est difficile d’écrire l’Espagnol avec un clavier français. Mais bon je vous laisse le soin d’imaginer le ! renversé et aussi toutes les bonnes choses que vous voulez pour 2010.

♥ Prenez soin de vous ♥

La mer à la montagne

2010-01-02T18:33:00.000-06:00

Quelle fin d’année ! Après l’avoir débutée dans le froid de l’hiver Canadien, nous terminons l’année sur les bords du lac Atitlàn…

Nous avons passé une semaine – enchanteresse – sur les rives du lac : relaxation, yoga, trekking, belles rencontres, soleil… de quoi nous réjouir ! La recommandation d’une voyageuse nous a amenés à profiter de la quiétude du village de Santa Cruz. Dans le village voisin, Jabailito, nous avons découvert une charmante posada en nous allions nous délecter de plats tipiques guatémaltèque et allemand (hihihihihi !).

Le nouvel an fût particulièrement chaleureux : diner avec les voyageurs sur la route comme nous ainsi qu’avec des locaux PUIS jacuzzi surplombant le lac, le tout avec les feux d’artifices en toile de fond :D

Heat

2009-12-23T17:18:00.001-06:00

Le temps est couvert en banlieue de Guatemala City. Pourtant, il fait chaud… Une chaleur à faire fondre les pierres ! A 2800 mètres d’altitude, les rochers, surchauffés par le Soleil, fondent et s’écoulent paresseusement. Cela forme un ruisseau rouge vif dont la chaleur nous cuit le visage.

Peut importe, nous resterons courageusement au sommet de cette montagne. On ne s’est pas tapé une heure et demi de grimpette pour louper le coucher de soleil. Non, inutile d’insister ni d’amener des chevaux. Nous sommes ici par la volonté de nos chaussures et nous ne partiront que sous la menace des baïonnettes.

Tiens, les voila d’ailleurs qui s’en viennent, ces soldats avec leurs armes farcies de marshmallow. Et vas-y que je te fait fondre tout ça sur la rocaille fumante. Vas-y que je te cuit des œufs et des brochettes pour nous intimider.

C’en est trop. Il fait nuit maintenant de toute façon. Nous redescendons. En file comme les sept nains rentrant de la mine. Marchant à la lueur de nos bougies sur des sentiers mal tracés. Très peu d’entre nous sortiront indemnes de cette nuit. Tant pis. Que la journée fût belle.

PS : Nous sommes à Antigua (ville entourée de volcans), ça déchire !

Quetzal Fever

2009-12-16T19:00:00.001-06:00

Voila six jours que nous sommes au pays du Quetzal. Avec lui, on entre enfin de plein pied dans l’Amérique centrale hispanophone. Fini les américains du nord hispanophone du Mexique et les Américains centraux anglophone du Bélize. Le Guatemala nous semble un eldorado de montagnes majestueuses, de volcans et de lacs cristallins. Tout cela reste à découvrir.

En attendant, premier plouf dans de l’eau douce à Semuc Champey. Des piscines naturelles formées par des années de ruissellement d’eau de pluie sur une curiosité géologique: un pont de pierre qui recouvre sur plus de 300 mètres la rivière Cahabon. La vallée, en plus de cette merveille, dispose d’un grotte inondée dans laquelle on peut s’enfoncer à la nage, éclairé par une bougie. La rivière est froide, mais suffisamment profonde pour y sauter depuis les rochers (Au moins trois plongeoirs sont masqués dans la photos ci-dessous) ou les balançoires que les hôtels ont installés dans les arbres qui bordent la rivière (ça c’est vraiment chouette, on arrive super vite et super haut, on saute de la balançoire et aaaaaaaaah, plouf).

Les plus frileux pourront aussi choisir de se faire couper les cheveux au bord de la rivière. Bref, quelques jours d’eau froide qui se termine sous la pluie. Pour le retour à Coban, nous avons fait un bon ride en stop. Bonne nouvelle pour Thierry Henri, les Guatémaltèques ne lui en veulent pas pour sa main, ici, elle fait partie du jeu.

De retour à Coban, nous devons nous pencher sur la prochaine destination.

Bise!

Que de retard... sur le blog !

2009-12-13T08:57:00.003-06:00

Oooooops ! Nous avons pris beaucoup de retard sur le blog. Depuis notre dernier post - Chetumal au Mexique - nous avons traversé le Belize & une petite partie du Guatemala.

Pour nous, le Belize a été une brève escapade. Nous y avons passé une dizaine de jours sur 3 sites remarquables. Sarteneja un petit village de pêcheurs loin du tourisme de masse. Nous avons pu observer la faune locale (toucans et autres oiseaux colorés, lamantins, serpents et les immanquables moustiques <3 ...). Ce village est connu pour ses bateaux construits en bois et à la main par des artisans particulièrement talentueux.

Sur Caye Caulker, nous n'avons pas hésité à prendre notre premier tour organisé afin de visiter la splendide barrière de corrail de la réserve marine d'Hol Chan. Emmenés par Juni à bord du voilier qu'il a construit lui-même, nous avons pu faire d'excellentes rencontres sous-marines (requins nourrices, raies, tortues, tarpons, barracudas, murènes...). Le tout dans une eau parfaite (transparente, chaude, sans courant) et avec un guide respectueux du monde sous marin qui ne cherche pas a provoquer les rencontres en nourrissant les poissons. En soi, un vrai bonheur !

Nous voici donc au Guatemala pour un séjour qui sera surement plus long. Nous avons franchi la frontière à proximité du célèbre site maya de Tikal (encore des ruines). Un peu blasés par les visites de pyramides, nous avons surtout apprécié la faune vivant dans la jungle. Nous avons eu la chance d'apercevoir des toucans, toutes sortes de perroquets et d'oiseaux, des singes hurleurs, des singes araignés et d'autres petits mammifères sympathiques.

Nous partons ce matin pour le site de Semuc Champey ou nous resterons quelques jours. Plus tard, nous souhaitons apprendre l'espagnol de façon plus formel via une école et une immersion au sein d'une famille locale. Nous nous dirigerons alors vers la région d'Altitlàn...

Bises !

La péninsule du Yucatàn ou comment se retrouver dans un autre monde

2009-11-24T19:43:00.076-06:00

Après avoir quitté l'état du Chiapas, avec comme dernier souvenir Palenque, nous sommes arrivés dans le Mexique touristique tel que "vendu" dans les agences de voyages: Bienvenue dans la péninsule du Yucatàn. Plages magnifiques aux eaux cristallines & sables fins. Certes!

Isla Mujeres

Cependant, nous ne sommes pas tombés en amour (on aime garder nos expressions québécoise). Le charme du Mexique que nous avions trouvé dans les autres provinces disparait sous les structures pour le tourisme de masse. Hôtel luxueux et all-inclusive, cuisine sans saveur ni fraicheur, aseptisée pour s'adapter aux goût des touristes. Le tableau n'est toutefois pas complètement sombre et quelques perles sont à découvrir.

les plages de Tulum

Le village de Tulum offre une ambiance nettement plus conviviale et chaleureuse que les blockbuster Cancun et Playa del Carmen. Nous avons eu d'autres coups de <3 comme pour notre journée à Ek' Balam et sa cénote (voir le post sur les ruines ici).

un sacrifice dans le cénote (mettez le son !)

Las ruinas

2009-11-22T20:54:00.001-06:00

Palenque

Beaucoup des ruines pré-hispaniques présentent au Mexique se trouve dans les régions du Chiapas et du Yucatan. Nous avons visité, en plus de Teotihuacàn, les sites de Palenque, Bonampak, Ek' Balam ainsi que Chichén Itzà. Chacun de ces sites à sa propre histoire et livre une expérience différente pour les visiteurs que nous sommes. Pour chacun de ces sites, nous avons essayé d'arriver le plus tôt possible. Cela nous permet de profiter de la fraicheur du matin, des bruits de la jungle pour Palenque et Ek' Balam et d'une moindre foule.

Palenque

Le site de Palenque se situe en pleine jungle dans la partie orientale du Chiapas. C'est de ce site que fût extrait le tombeau de K'inich Janaab Pakal I que l'on peut admirer au musée national d'anthropologie du DF (Le sarcophage est toutefois toujours à Palenque, dans le musée du site). Nous avons commencé l'exploration par la sortie, soit au niveau des bains de la reine (baignoires naturelles quoique probablement un peu aménagées dans de superbes cascades pour les ablutions de la reine de Palenque). Ce parcours à l'envers nous à offert une belle promenade dans la jungle à travers les ruines les plus petites jusqu'à ce que nous arrivions sur les grandes places, plus découvertes, ou se trouvent les bâtiments principaux. Comme le palacio, el templo de las inscriptiones et autres.

Bonampak

Ce site est connu pour les peintures qui orne l'intérieur des temples. Pour une raisons que j'ignore ces peintures sont très bien conservées et on peut y voir diverses représentations (sacrifices, rois, scène de vie des rois). L'accès y est facile mais plutôt cher car la pyramide se trouve à neuf kilomètres de l'entrée. Parcourir cette distance en colectivo coûte 70 pesos par personne et par trajet...

Ek Balam

Beaucoup moins restauré que les copains Chichén et Palenque, ce site offre beaucoup d'avantage. Il est assez peu visité, pas besoin de marcher ou de prendre un bus hors de prix pour accéder au site, il est a proximité d'un très beau cénote. Lorsque nous sommes arrivés sur place, nous étions trois, moi, Cloé et Jenny, que nous avions rencontrée à l'hostel de Valladolid. L'absence d'autres visiteurs, les bruits et le faible niveau de restauration nous ont beaucoup impressionnés. Nous pouvions plus facilement nous immerger dans l'ambiance et imaginer que nous découvrions un nouveau site. Le site est très compacte et les structures sont en très bon état et très plaisante à parcourir. La grande pyramide offre une vue superbe sur les alentours. Notre véritable coup de <3.

Chichen Itza

Le plus beau (enfin, le plus restauré) des sites que nous avons visité. Jusqu'à 10h30-11h la visite fût agréable (même si l'interdiction, qui fait suite à la chute mortelle d'une américaine en 2006, de grimper sur les structures nous a déçu). Ensuite, c'est Disney Land. Les bus des tour operator déversent les paquets de touristes sans interruption sur le site.

Rien de bien nouveau, Chichén Itzà est très connu (une des sept nouvelles merveilles du monde) et tous les operateurs de Cancun offre un day trip à leurs clients pour voir la pyramide-calendrier. A cause de ces masses de touristes, Chichén Itzà est cher pour des voyageurs comme nous. L'entrée est le double de Palenque (111 pesos, presque quatre fois plus que les 30 d'Ek Balam) et surtout, les trop nombreux étals d' "artesanes" peuvent vite donner mal au crâne, encore plus si on prend la peine de refuser poliment les offres des vendeurs, no gracias, no gracias, no gracias...

San Cristobàl de Las Casas - End !

2009-11-22T19:41:00.001-06:00

Allons-nous rettraper le retard que nous avons avec notre blog ? Pas évident...

Nous avons quitté la région du Chiapas - où se situe San Cristobàl de Las Casas- il y a. .. quelques semaines maintenant. Après avoir participé au dià de los muertos, découvert quelques villages zapatistes, participé à un temascal, avoir été malade (Erick "aurait" chopé un petit choléra - je vous rassure, il est complètement rétabli !), fait la fiesta, baragouiné en italien... nous avons repris la route avec un charmant couple - américaine & brésilien - au bord de leur 4*4 pour un périple au bord de la frontière guatémaltèque. Pendant ces quelques jours sur la route, nous avons eu la chance de voir entre autre les chutes d'El Chiflon, les lagunes de Montebello, les ruines de Bonampak et le splendide site de Palenque !!!

A l'heure actuelle, nous sommes bien bien loin de tout cela. Entourés de touristes (aie aie aie)... Bienvenue sur la côte du Quintana Roo très connue sous le nom de Riviera Maya et son monstre Cancùn!

Temascal ou le bain de vapeur....

2009-11-17T19:38:00.000-06:00

On a testé pour vous le Temascal. Le Temascal est une cérémonie de purification traditionnelle mayas qui utilise la sudation pour purifier le corps et les herbes médicinales pour l'esprit. On voit clairement les analogies avec les saunas finlandais et autre hammam. Pour faire son Temascal, il faut une petite hutte en forme de dôme que l'on recouvre de couverture. Un trou est creusé dans le sol au centre du dôme. Il servira de réceptacle pour les pierres chaudes.

Le Temascal étant un rituel sacré nous sommes brièvement initié au règle du rituel. Nous devons tous partager le travail de préparation en récupérant le bois, des pierres, de l'eau, en recouvrant le Temascal ou bien en aidant allumer le feu. Les pierres sont disposées dans le foyer puis recouverte de buches et le tout s'embrase dans la joie et à sacritude. Quelques heures plus tard, les participants prennent place dans le Temascal, à même le sol.

Le chaman va alors faire rentrer les pierres chaudes (que l'on salue quand elles entrent). Les pierres sont très très chaudes. Dans le noir, on les voie rougeoyer. Ensuite de l'eau additionnée d'herbes médicinales, comme la sauge, est versée sur les pierres. L'effet est immédiat, la vapeur brulante remplie le Temascal ce qui provoque une sudation importante voire une suffocation que l'on peut adoucir en se rapprochant du sol. La terre, en effet, contrairement au sauna reste froide et amène un peu de réconfort pendant le rituel. Ce dernier est en effet très long et la fraicheur du sol est d'un grand secours. Entre chaque entrée de pierres (appelées portes), les participants plus expérimentés prennent la parole et chante. Nous avons vécu quatre portes, chaque porte est de plus en plus chaudes en raisons du nombre grandissant de pierres dans le trou du temascal et des quantités de plus en plus importante d'eau versée sur celles ci.

Une fois le rituel achevé, nous pouvons sortir de la hutte et partager quelques fruits autour du feu. Notre expérience du Temascal nous a paru un peu étrange, on était (trop) nombreux et cela nous gênait beaucoup dans la tente. On avait aussi très peu d'explication sur le déroulement du rituel ce qui nous a amené à avoir des gestes parfois inapproprié (comme de mettre les peau de bananes dans le feu sacré). D'un autre côté le chaman fumait des pets qu'il allumait avec le dit feu.

Le jour des morts !

2009-11-07T09:55:00.000-06:00

El dià de los muertos est une forme particulière de fête des morts typique de la culture mexicaine ! A ne pas manquer... Un petit passage dans le musée des cultures indigènes à San Cristobàl, nous apprend que les anciens peuples de la région célébrait plusieurs fêtes des morts par an d'importance plus ou moins grande. Hasard du calendrier, une de ces fêtes tombait le 1er novembre, correspondant au jour de la Toussaint catholique. C'est cette dernière qui est devenue el dia de los muertos.

Pour ces festivités, chaque région à ses particularités en fonction peut-être de l'ascendance maya, aztèques (ou autres) qui domine. A San Cristobàl de Las Casas, où nous sommes, les attractions se trouvent principalement dans les villages indigènes des alentours ou vivent des populations mayas. Guidés par des membres de l'incontournable couchsurf de San Cristobàl, nous avons pu admirer les célébrations de San Juan Chamula & Zincantan, deux villages situés à une dizaine de kilomètres de la ville.

Les rituels sont effectués dans les cimetières. A cette occasion, les tombes des défunts sont ornés d'offrandes de fleurs (principalement celles du zempaxuchitl, la rose d'Inde) et de nourriture. Les familles se réunissent autour de la tombe des enfants pour le premier jour (le 1er novembre) et des adultes pour le deuxième (.le 2 novembre pour ceux qui suivent). Durant toute la réunions, les familles offrent de la nourriture aux esprits. Les plus aisés payent des mariachis afin d'offrir des chansons à leurs disparus.

La célèbre église de Chamula est du coup un peu désertée, car peu de familles profitent de ce jour pour prier les Saints. Il faut savoir que dans cette région, le catholicisme est très fortement marqué par les croyances et les rites des descendant mayas. Il semble que les saints ont seulement remplacés les esprits des anciens. L'église est un espace thérapeutique sacré et vivant où les rituels sont souvent menés par un chaman (ou guérisseur) à la demande d'une famille. Le guérisseur guérit des patients et réalise des purifications. Il fait des offrandes aux saints et aux esprits qui vivent ici avec les gens. L'église de Chamula est particulièrement célèbre pour la richesse de ces cérémonies, qui voient plus d'un poulet ce faire tordre le cou pour guérir un malade.

Après la plage...

2009-10-28T15:29:00.003-06:00

Que faire après avoir passé une semaine à la plage ? Passer une semaine sur une autre plage. Après Chacahua, Nous revenons (très) doucement vers la civilisation en passant quelques jours à Mazunte. Cocotiers, sable, mer bleue, bref gros challenge que de glandouiller par ici. L'endroit est nettement plus connu & fréquenté que Chacahua, mais la mer est plus agréable pour les non-surfeurs.

Et hop, un panorama d'océan* au lever du soleil avec en vedette un cactus - si vous avez un bon oeil ;) - Punta Cometa.

L'endroit est très apprécié par les étrangers c'est pourquoi de nombreux expatriés vivent ici à Mazunte ou à Zipolite. Grâce à CouchSurf, nous avons eu la belle opportunité de séjourner dans le centre Agama Yoga Mexico. Nuits sous les étoiles & avec les bruits des vagues et de la faune, magique ! Rencontres de gens incroyables et cours de yoga, le rêve ! Les cours de yoga sont plus basés sur l'introspection. Ici, l'accent est mis sur la concentration plutôt que sur les enchainement d'asanas.

La tentation de rester ici pour suivre la formation d'un mois fût très très forte. Cependant, nous avons pris la décision de continuer notre route - pour le moment - afin de nous rendre dans le Chiapas, direction San Cristobal de las casas pour assister aux incroyables cérémonies del dia de los muertos.

A suivre...

Chacahua

2009-10-23T11:33:00.000-05:00

Après un bref passage dans la ville de Oaxaca où Erick a pu, enfin, déguster ses sauterelles grillées, miam miam; [de mon côté, je me suis contentée de chocolat, une autres des nombreuses spécialités], nous avons repris la route avec le service express direction Chacahua sur l'excellent conseil de notre dernier couchsurfer du DF. Le service est effectivement des plus express. Nous avons mis 7h pour faire 265 km. La route serpente entre les montagnes et de nombreux dos d'âne d'une espèce rare - particulièrement bossue - rallongent le trajet, à chaque village (ou chaque 500 mètres).

Après avoir passé une nuit à Puerto Escondido, spot de surf connu mais plutôt touristique et un peu toc, nous avons filé en direction de la lagune de Chacahua via Rio Grande et Zapotalito. Chacahuas est un village de 1000 habitants séparé en deux parties par la sortie de la lagune dans l'océan. Les habitants pêchent, tiennent leurs boutique ou leur restaurant et louent des cabines sur la plage pour les visiteurs. Ces derniers sont principalement des surfeurs en quêtes de vagues (elles sont ici très bonnes d'après eux, malgré le fort courant quand les eaux de la lagune coule dans l'océan). Bien que nous étions les seuls sans planches, les quelques jours, loin de tout, ont été merveilleux !

Au programme :

Dégustation de délicieux plats avec poisson fraichement pêchés
Fun et bodyboard dans les vagues particulièrement puissantes
Yoga sur la plage déserte au lever du soleil
Contemplation de la nuit étoilée
Farniente dans de gigantesques hamacs
Savourer de délicieuses noix de coco fraiches
Se lier d'amitié avec des surfeurs
Écouter le bruit des vagues
Faire des pique-nique sur la plage
Parties de pêche en mer
Papoter avec les mexicains enfin baragouiner...
Observer des crocodiles dont un de 3 mètres
Déguster du mezcal artisanal & aromatisé
Faire la Saturday Night Fever avec les villageois (Mescal, Danse sous l'orage tropical, Toiture de palmiers de la "boite de nuit" qui s'effondre)

En somme, un véritable petit paradis ! Si le gros temps et le départ de la plupart des surfeurs ne nous avaient pas fourni le prétexte, nous y serions surement encore, à nous dire: un jour de plus ?

Bye bye Mexico City

2009-10-15T21:59:00.078-05:00

Nous sommes unanimes, nous avons eu un véritable coup de ♥ pour la ville de Mexico ! C'est, donc, avec regret que nous avons repris la route... direction Oaxaca.
Voici un bref retour sur quelques uns de nos merveilleux moments passés au DF - Districto Federal soit Mexico City. Nous sommes arrivés à Mexico sans but précis. Pour nous il s'agissait juste du point de départ de notre voyage. D'après certains, un point de départ grand, dangereux, pollué et sans grand intérêt... Bouuuuuuuuuh ! Notre expérience a été bien différente. Si la ville est effectivement immense et polluée, elle n'est pas si dangereuse que ce que l'on peut dire - après tout dépend des expériences de chacun et du hasard . En effet, nous avons pris le métro pour chacun de nos déplacements même en pleine nuit (23h) avec nos sacs à dos...

L'ambiance est magique (difficile de mettre des mots sur mon ressenti). Avec sa quantité impressionnante de musées, variés & bon marchés (l'immanquable musée d'anthropologie), ses places et ses rues pleine de vie, sa nourriture omniprésente et raffinée, ses quartiers aux différences très marquées, ses habitants d'une gentilesse et générosité incroyable, Mexico city est un monstre dont nous sommes tombés amoureux (qui l'eût cru ?).

En flanant dans les rues, on est frappé par la vie qui bout et qui déborde. On se laisse vite envelopper par cette ambiance où les couples s'enlancent langoureusment, les employés de bureaux déjeunent debout à coté d'un stand de tacos ou de tortas... En contraste, les musées sont frais et calme et d'une qualité incroyable. Ils donnent une pause aux nouveaux venu étourdis par le bruit et la chaleur de la rue. Les terrasses permettent de s'élever un peu au dessus de la clameur.

Au nord de la ville, les apprentis archéologues pourront profiter du site de Téotihuacàn. Au sud de la ville, les canaux de Xochimilco et leurs gondoles que l'on loue à l'heure permettent de flâner sur l'eau ou de faire la fête en grand nombre au son des mariachis.

Notre coup de ♥ pour Mexico City n'aurait probablement pas été aussi intense sans la rencontre de merveilleuses personnes qui nous ont accueillis chez eux avec une gentilesse et une générosité débordante ! Merci pour tout.

Que manger à Mexico

2009-10-15T20:52:00.005-05:00

Mexico est capable de nourrir son homme à peu de frais. Une fois habitué aux bactéries locales, vous pourrez vous régaler de tout un tas d'antojitos mexicain, préparés et servis sur un stand en pleine rue, ou de plats plus élaborés dans un des restaurants ou des cafés de la ville.

Nous avons testé dans la rue:

Les ricos tacos: 2 tortillas garnies avec du bistec, du chorizo, du porc, du poulet ou des tripes sur lesquels vous pourrez généreusement verser toutes sortes de sauces pimentées. Certains stand vous offre même un assortiments d'accompagnement (légumes, mélange oignions-piments ou pommes de terre). Le tout arrosé du jus d'un quartier de citron vert coute entre 6 et 16 pesos suivant les quartiers.
Les tostadas: Pour un vingtaine de pesos, à l'intérieur du marché couvert Allende dans le quartier de Coyoacan, on sert une tostada (tortilla grillée) garnie de différentes façons: mole de pollo (poulet en sauce), Tinga de pollo (un truc avec du poulet), des tripes (encore), de la salade de poulpe etc. La tostada peut être saupoudrée de crème, de fromage et d'un quartier de ces merveilleux avocat mexicains.

Au resto:

Le petit déjeuner Mexicain. Ce petit déjeuner à pour vocation de vous nourrir pour la journée. Les autres repas seront des petits grignotages pour vous couper la faim, mais vos calories du jours resteront bien au chaud dans votre estomac jusqu'au soir. Le petit déjeuner que nous avons testé comporte un chicharron en verde, cera en verde, un paté de viande dont j'ai oublié le nom et un huevos y frijoles (oeufs brouillés et purée de haricots rouge). Le chicharron en verde est de la couenne de porc grillée qui est ensuite apparemment mijoté dans une sauce pimentée verte. C'est moyen fort et ça donne au chicharron un petit gout acidulé très agréable. Le cera en verde est un pied de bœuf qui est lui aussi mijoté dans de la sauce pimentée verte. C'est très gras et c'est du pied de bœuf, savoureux mais un peu spécial. Le pâté de viande est la merveille du petit dèj. Servi dans un bain de sauce pimentée rouge (légèrement moins forte que la verte), il est savoureux et consistant. Tous ces plats se mangent en en garnissant des tortillas encore chaudes.

Ceci est un petit aperçu, nous avons mangé aussi plein d'autres bonnes choses et plein d'autres son encore à découvrir, mais il faudra les découvrir par vous-même!

Teotihuacàn

2009-10-15T11:00:00.016-05:00

A une quarantaine de kilomètres de la ville de Mexico se trouve le site archéologique de Teotihuacàn. Le site contient les impressionnants vestiges d'une des plus importantes ville d'Amérique pré-hispanique. Il est possible de s'y rendre en bus (1h) pour 33 pesos (soit 1,69€ ou 2,59 CAD) à partir du terminal del norte. L'entrée au site coute 51 pesos (2,6€ - 4 CAD). Vous pouvez aussi vous y rendre via la station de métro Indios Verdes, mais localiser l'arrêt du bus sera plus difficile, surtout si vous ne pratiquez pas l'espagnol.

Nous sommes arrivés sur le site à l'aube afin d'éviter la foule - qui ne s'est finalement pas trop montré pendant la journée ! (mais où sont les touristes ?!) et de savourer les premières lueurs sur ce site mystique.

Après avoir flâné dans la citadelle ainsi que sur la principale avenue centrale de la cité, l'« Allée des morts », nous nous sommes rendus en haut de la Pyramide du Soleil, où nous avons profité de la quiétude et de la symbolique du lieu afin de pratiquer quelques postures de Yoga avec en fond, la Pyramide de la lune.

Après plus d'une heure, nous sommes redescendu afin de nous diriger tranquillement vers la Pyramide de la Lune (que l'on voit en fond sur les photos de Yoga). Au fur et à mesure que le soleil se dirigeait vers son zénith, la chaleur devenait plus intense et le besoin de se protéger se faisait sentir c'est pourquoi Erick n'a pas hésité à recourir à la bonne vieille méthode marocaine : le chèche !

C'est parti ! 1er jour à Mexico City

2009-10-08T00:15:00.010-05:00

Nous y voici : 1er étape de notre voyage -> Mexico City (el DF*) avec une escale à top-over à New-york

♥ L'atterrissage de nuit sur Mexico City fut incroyable. Avec les lumières de la ville qui s'étalent à perte de vue et les collines qui découpent de grandes taches sombres & irrégulières dans le tissus jaune-orangé des éclairages de la ville on a vraiment l'impression d'arriver sur une autre planète. Pour parfaire cette vision, la lune offrait un spectacle saisissant en étant particulièrement imposante et rouge.

Pour la première journée, nous avons flâné dans les rues de Mexico. Celles-ci grouillent de monde, elles sont pleines d'autos et de tacos. Le centre historique ou nous sommes resté regorge de musées. Nous avons ainsi pu mirer la très riche collection de la Banco Nacional de Mexico ainsi que l'exposition El Greco dans le Palacio del Bellas Arte (cf foto plus bas).

Palacio de Bellas Artes

A quelques jours du départ - J-3

2009-10-03T16:19:00.013-05:00

On the road again, soon!

Nous voici à quelques jours de notre départ - prévu le mardi 6 octobre (2009) - pour Mexico City. Excités ?! euh... je ne sais pas, on verra là-bas ! Nous profitons de nos derniers moments à Montréal - "carpe diem". Progressivement, nous quittons notre confort habituel (appartement, objets du quotidien, garde-robe etc.) afin d'avoir chacun (Erick & moi) un sac à dos contenant le strict minimum - 15-20kg maximum. Vous imaginez, que la sélection des objets "essentiels" est pour le moins drastique.Pour revenir à l'objet principal de ce post * le voyage *, il n'y a pas grand chose à dire, finalement, étant donné que celui-ci n'a pas été planifié. En effet, nous avons en notre possession qu'un billet aller simple, pas de guide de voyage, pas de temps imparti, en résumé une feuille blanche, waou ! J'♥ tellement ça.

Une idée quand même derrière tout ça : la traversée de l'Amérique centrale & du sud * voir la carte. Pour les reste, nous verrons en fonctions des rencontres & des opportunités.
Hop à nous l'aventure !

Bye-Bye Montréal ♥ * oops, que des photos d'hiver ! Je vous rassure il n'y a pas de la neige toute l'année :)